Çalmaktan daha kötü: Neden modada intihal aramayı bırakmanın zamanı?
1989'da yeraltı tasarımcısı Dapper DanHip-hop buluşması ve logomania aşkıyla tanınan Amerikalı atlet Diane Dixon'ı kendi tasarımının vizon ceketiyle - kısaltılmış LV ile süslenmiş hacimli kollu olarak yakaladı. 28 yıl sonra Gucci kruvaziyer koleksiyonunda da benzer bir şey ortaya çıkıyor ve İnternet tam anlamıyla memlerde patlıyor: Bu intihal mı yoksa 80'lerin efsanesinin ince bir özlemi mi?
Gucci'nin yaratıcı direktörü Alessandro Michele'in kendisi, ünlü Dapper Dan paltosunun yalnızca ilham kaynağı olduğunu söyledi - konuşmaların doğrudan ödünç alınması yok. Yine de deja vu hissinden kurtulmak zor: neden bir marka modern moda bağlamında hitlerini yeniden düşünmeye davet ederek bir tasarımcı ile işbirliği yapmıyor?
Gösteriden birkaç hafta önce Kyoto yakınlarındaki Miho Müzesi'nde, bir diğer önemli endüstri oyuncusu Louis Vuitton seyir koleksiyonunu sundu; Evin yaratıcı yönetmeni Nicolas Ghesquière, 20. yüzyılın en önemli tasarımcısı Kansay Yamamoto ile birlikte çalıştı. David Bowie'nin Aladdin Sane turu kostümü gibi, optik yanılsamayı yaratan çizgiler, Japon hat baskılarından esinlenmiştir - tüm bunlar, erkeğin Paris'teki Japon tasarımcıların popülerlik dalgasını öngören koleksiyonlarına atıfta bulunur. Ancak, Louis Vuitton bunu gizlemiyor: Gheskyer kendine Yamamoto hayranı diyor, Japon sanatçı ise ön sıradaki gösteride oturdu.
Endüstride modern modanın ikincil yapısı sorunu düzenli olarak gündeme getiriliyor. Zara’nın LA merkezli sanatçı Tiusdie Bassen’in çalışmalarını, bilgisi olmadan, büyük ve küçük markaların sayısız podyum koleksiyonuna, "onu daha önce gördüklerimizin" ruhunu yansıtan podyum koleksiyonlarına nasıl kullandığına dair sansasyonel bir hikaye gibi, açık bir intihal ile başlıyoruz. Açıkçası kopyalama ve ünlü ilham arasındaki çizgiyi çizmek gittikçe zorlaşıyor - bunu kimin kullandığı veya daha önce kolları kestiği veya kesdiği hakkında konuşurken sokaktaki basit bir adam özellikle endişeli değil.
Ünlü gazeteci Angelo Flaccavento, post prodüksiyon döneminde yaşadığımız birden fazla kez yazdı - terim bir zamanlar küratör ve sanat eleştirmeni Nicolas Burrio tarafından tanıtıldı. Basitçe söylemek gerekirse, modern kültürün moda ve tasarımdan müziğe ve sanata bütünlüğü varolan ya da varolan şeylerin işlenmesidir. Tamamen yeni ve daha önce görülmemiş bir şeyle karşılaşmak neredeyse imkansız: bilinçli ya da değil, her alandaki sanatçılar onlardan önce yaratılanları taklit ediyor ya da yorumluyorlar.
Orijinali, tasarımcının el yazısının tahmin edilebileceği şekilde yeniden düzenlemek ve diğeri de kimsenin orijinal kaynağı hatırlamayacağını ümit ederek potansiyel isabetlerini düşünmeden damgalamak.
Bir dereceye kadar, tüm moda tarihi borçlanma ile ilişkilidir. Chanel, özellikle 20. yüzyılın başlarındaki erkek gardırobunun eşyalarında, özellikle de sevdiği Arthur "Boy" Kapel ile kurumsal tarzı alakart fikirlerini sundu. Dior ünlü corolle siluetini hiçbir şeyden icat etmedi, ancak XIX'in sonlarına ait bir kabarık elbiseyle elbiseyi, XX yüzyılın başlarında modernize ederek elden geçirdi. 1971’de Yves Saint Laurent’in skandallı koleksiyonu, 1940’lı yılların Paris’in modasından esinlenerek Sol Bank’ın eski dükkanlarında bulunan şeylerin bir kolajına benziyordu. Vivienne Westwood, eserlerinde tarihsel kostüme sık sık referanslar kullanırdı, farklı dönemlerin görsel parçalarından tek bir resim toplardı (daha sonra John Galliano bu tekniği kendi markasının bir parçası olarak aktif olarak kullanırdı ve sonra Dior). Erkekleri eteğe koyma fikri Jean-Paul Gautier'e ait değildi - o, seçkin stilist Ray Petri'den ödünç aldı.
Pek çok benzer örnek var, ancak hiçbiri belirtilen tasarımcıların otoritesini azaltmıyor. Öyleyse, onları yalnızca Martin Margiela'nın 1990'lardaki koleksiyonlarından değil, aynı zamanda Julia Roberts’ın kahramanının “Güzel Kadın” ta giydiği botlardan bile kopyalanan bir yapıştırma yapan Vetements’tan ayıran nedir? Veya Balmain'den, 2015 ilkbahar-yaz koleksiyonunda kostümü 1998 Givenchy moda koleksiyonu ile tam olarak aynı gösteriyor? Ya da en yeni seyir koleksiyonlarında gözlük yapan Gucci'den, tıpkı Goldie Hawn'ın "Overboard" filminde giydiği gibi?
Doğrudan dahil olmak üzere alıntı yapmak normaldir. Ancak orijinali, tasarımcının el yazısının tahmin edilebileceği şekilde yeniden işlemek ve diğeri de kimsenin orijinal kaynağı hatırlamayacağını ümit ederek potansiyel isabetlerini düşünmeden damgalamak. Prada Fall-Winter 2014/2015 koleksiyonunu alın - Bitter Petra Von Kant filminin modern bir versiyonuna benziyordu; baskı ve renk kombinasyonları ile başlayıp boynuna bağlanmış ipek bantlar gibi aksesuarlar ile sona erdi. Ancak Miuccia Prada'yı kopyalamakla suçlamak haksızlık olur: tüm özelliklerin benzerliği için tasarımcının çalışması konuyu nitel olarak yeniden düşünmeye benziyor.
Aslında, Alessandro Michele, moda arenada göründüğü andan itibaren, mevcut şeylerden alakalı görüntüler toplayan ve sadece biraz okuryazar ayrıntılarla destekleyen yetenekli bir stilist olarak algılanıyordu. Ve t-shirtler ve Gucci tişörtüleriyle ilgili modelleri serbest bırakma fikri bile, sahte moda kalıntılarında olduğu gibi, modern moda gündemindeki orijinal değer konusunda esprili bir açıklama gibi görünüyordu.
Birkaç yıl önce, Phoebe Failo'nun hikayesi, Céline koleksiyonunda 2013 sonbahar kışının on yıl önce yarattığı kat Geoffrey Beene'nin tasarımını kopyaladığı ortaya çıktı. Koşulsuz yetenekli tasarımcıya yapılan iddialar, Dapper Dan'ın “gözetlenmiş” yaratılması durumunda Michele ile aynı şekilde sunulabilir. Ancak, Filelo’nun güven kredisi, zaman içinde azalıyordu. Michele'yi kapatmayın. Yeni, taze ve önceden var olmayan bir stil getiren, modadaki son orijinal yılın 1990'lı yıl olduğu düşünülmektedir: moda tasarımı alanında gerçekleşen her şeyin referanslar ve alıntıların bir derlemesi olduğu düşünülmektedir.
Modern tüketici, tasarımcıdan hiçbir şekilde özgünlük gerektirmez - genellikle HYIP markası etrafında yaratılanlar veya trendlere uyum daha önemli hale gelir.
Kısmen, bu durum bir isim ve tarihe sahip moda markalarına olan ilginin keskin bir şekilde artmasıyla ilişkilendirilebilir: 1990'larda Bernard Arnaud ve Francois-Henri Pino gibi hırsız bayilerin ayrılan moda evlerini yeniden canlandırmaya çalıştıkları oldu. Yaratıcı yönetmenlerin yerine, kendilerine emanet edilen markanın mirasını geri dönüştürmek, kendi estetik vizyonuna uygun hale getirmek için, görevi vaat eden genç adamlar alındı. Zaman geçtikçe, bu yaklaşım yalnızca ücretli çalışanlar olarak değil aynı zamanda kendi markaları için koleksiyonlar yaratarak tasarımcıların yaratıcılığının temeli oldu. Bugün herkes ödünç alıyor - yalnızca kalite seviyesi farklı.
Bu arada, modern bir tüketici, bir tasarımcının orijinalliğini gerektirmez - çoğu zaman, HYIP markası etrafında yaratılan ya da trendlere uyumu çok daha önemli hale gelir. Çoğu ortalama insanın Dapper Dan'ın kim olduğunu ve neden Michele tarafından yaratılan katın yaratıcının parlak düşüncesinin uçuşu olarak adlandırılamadığını bilmesi pek olası değildir.
Bugün moda,% 90 iş ve sadece% 10 yaratıcılıktır, bu nedenle hemen hemen her marka için ilk yıl, yıl boyunca yaşayacak mükemmel bir fikir üretmek yerine, ürünü satmaktır. Geçtiğimiz beş veya yedi yıl boyunca modada olan şey, tanınmış Internet memesi tarafından "benzersiz orijinal bir acınası parodisi" olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, tüm bunları tedavi etmek biraz mizahla değerlenir: Sonunda, eBay'de aynı orijinali kazma şansı her zaman vardır.
FOTOĞRAFLAR: Balenciaga, Getty görüntüleri (1), Vetements
