Flare ve mini: Neden yarım yüzyıl önce modaya ihtiyacımız var?
Son birkaç yıl moda, gerçeklikle temasını kaybettiği için yeniden düzenlendi: manifestosundaki eleştirmen Katie Horin, kavramsallık yerine rahatlığı seçme çağrısında bulundu ve moda yayınlarının okuyucuları, her çekimde, BT'nin nasıl ve niçin giyileceğini ve modern trendlerin "sıradan bir insanın" hayatıyla nasıl ilişkili olduğunu merakla şaşırtmıştı. Moda, satışla ilgileniyor ve bu nedenle dikkatin hızla çekilmesiyle, halkla ilişkiler ve canlı dergi çekimlerinde, gerçekten de tekneyi çok fazla sallıyor. Tasarımcılar aşırı uçlardan aşırı uçlara koşuşturur: androjeniden, altı çizilen cinselliğe, çocukçuluktan ve kabadayılıkla flört etmekten, spor yaşam tarzı ve sokak kültürüne duyulan tutkuya kadar. Tüm bu trendler sadece son iki yılın bir dilimini oluşturuyor, ancak gerçekte son yarım yüzyılın sosyal ve kültürel olaylarının bir yansıması.
Zamanın ruhuna cevap veren şizofren bir moda geliyoruz.
Çağlar boyunca Epoch, tasarımcılar daha fazla biriken geçmiş moda deneyimini ve mirasını yeniden düşündü. Sonuç olarak, tam bir şizofreni ve zamanın şizofreni ruhuna karşılık gelen bir fikir karışımıyla geldik. Her zevke uygun, sıradan bir alıcının kolayca karıştığı, birbirlerinin yerine hızla geçen bir stil ve trend seçeneğine sahibiz. "Hızlı moda" kavramı, daha sık tüketmemizi gerektiriyor - ancak evrensel ve pratik kıyafetler de dahil olmak üzere altın ortalamanın sorunu, 2015 yılında açık kalmaya devam ediyor.
Aslında, hepimiz basit, ama sıkıcı değil, seksi, fakat kaba, feminen, ancak banal, çok yönlü değil ama birleştirmesi kolay, aşırı derecede yöresel olmayan giysilere ihtiyacımız var, sabahtan akşama, çalışmak ve bir partiye giyilebilir. . Ütopyaya benziyor. Ancak, bir zamanlar düşünülmüş olan kıyafetlerdi - ve 60'ların ortasından 70'lerin ortasına dek on yıllık bir dönüm noktasıydı. Moda tasarımcılarının fikir krizinden çıkmanın bir yolunu aramaya gelmesi dikkat çekicidir.
60'lara kadar, aynı Vogue’yu betimleyen yüksek moda, çok zengin ve seçkin çevrelerdi. Anneler, büyükanneler ve kızları, ailelerinin hangi sosyal tabakaya ait olduğuna bağlı olarak sıklıkla aynı görünüyorlardı. Tasarımcılar tarafından yaratılan şeyler pratiklik ve çok yönlülük anlamına gelmiyordu, bunun yerine çoğu zaman karmaşık ve kısıtlayıcı hareketlerdi. Ancak, bu hiçbir şekilde moda evlerinin müşterilerinin yaşam tarzlarıyla çelişmedi. Fakat 60'ların gençleri tarafından değiştirildiler - 50'lerin beatniklerinden ve isyancılarından ilham alan aktif bir yaşam tarzı olan, görünüşleri de dahil olmak üzere her şeyden ebeveynlerinden farklı olmak isteyen ve aynı zamanda rahat kıyafetler giyen bir nesil. Pratik ve modaya uygun bir gardırop talebi yapıldı.
Bu alandaki öncü, dönemin ana tasarımcılarından biri olan Yves Saint Laurent'di. Dior için 1958'deki ilk filmi zaten yamuk elbiseler içeriyordu ve 1960 koleksiyonuna "Hipster" adı verildi ve deri ceketler ve etekler, kısa ceketler ve balıkçı yakalarından oluşuyordu. Sadeliği ile, müşterileri, yarım asır sonra Eddie Slimane’in Saint Laurent’in ilk modası olarak gösterdiği deri ceket ve deri etekleriyle ilk kez yaptığı gibi şok etti. Ancak, değişiklikler için saygın müşteriler henüz hazır değildi ve onları düşmanlığa soktu. Saint-Laurent alt kültür koleksiyonundan sonra, Pierre Berger müdahale edene kadar işten bile askıya alındı - ve birkaç yıl sonra tasarımcı görevine geri döndü.
60'lı ve 70'li yaşlarda - pratik ve şık tasarım alanında çığır açan bir zaman
60'ların ortasından 70'lerin ortasına kadar olan dönem her bakımdan yenilikçiydi. Her şeyden önce, tasarım alanında bir atılım oldu: geometrik kesimin güzelliği ve hassasiyeti ortaya çıktı, ancak üretimde basitlik. Yeni malzemeler kullanıldı: PVC, vinil, kauçuk, Lurex, metal ve hatta rodoid. Bunların hepsini 60'ların ortalarında bir fütüristik tasarımcı grubuna borçluyuz: Andre Kurreux, Paco Rabanne ve Pierre Cardin liderliğindeki Rudi Heinrich. Paco Rabanne, endüstriyel malzemelerin kullanımında devrim yaratıyor ve André Cours, Le Corbusier’in mimarisinden etkilenen elbiseleri uyarlıyor. Çok yönlü bir minimalist şeyler seti bulmuşlar: A-siluet elbise, tulum, kısa etek, kayak kazak ve kolsuz elbise. Tasarımcılar emindi: geleceğin kadını elektrikli arabasında görünmesi gereken şey tam olarak buydu ve modern koleksiyonlara bakılırsa haklı çıktılar. Aynı zamanda “daha az iyidir” fikri aynı zamanda dünyayı yakalar. Efsanevi bakanlık 1964 yılında Paris'te André Kurrej, ardından Londra'da Mary Quant ve New York'ta Betsy Johnson tarafından önerildi.
Bu dönemde, hazır giyim pazarı ve perakende devrimi oluşumu yaşanıyordu. Tüm yeni ürünler son derece işlevsel ve basitti ve bu nedenle talep edildi. Gençliği dolduran mağazalar vardı: Londra'daki Biba ve Bazaar, New York'taki Paraphernalia. Alışveriş yeni bir tür eğlence haline geliyor ve moda günlük hayatın bir parçası. Bazzar mağazasını Londra'da açan Mary Cuant, rafları büyük çapta doldurmanın bir yolunu arıyordu ve bu şekilde oynaması kolay, pratik ve birbirleriyle kolayca birleştirilen kıyafetler yapmaya başladı. İşler sadece endüstriyel ölçekte değil, aynı zamanda evde de tekrarlanacak şekilde uyarlandı. Sonuç olarak, 1967'de Londra'da otuz binden fazla Mary Quant mini etek satıldı, ancak bir tanesi sadece kopyalarının kaçının fashionist tarafından dikildiğini tahmin edebilir. Zaman değişti ve 1968'de Balenciaga moda evini şu sözlerle kapattı: "Sokak modası yüksekleri mahvetti."
60'ların sonundaki tasarımcıların yalnızca şeyler değil, hazır görüntüler de satması önemlidir. Bakanlar için Mary Cuant renkli tayt üretimi başladı ve aynı zamanda bir dizi dekoratif kozmetik Mary Quant Kozmetik başlattı. Çizgisinde çok renkli göz farı, ruj, su geçirmez maskara "Crybaby" ("Sevişmek için yaptıklarını söylediler") ve 1966'da satışa sunulan "Peel" i kaldırmak için bir araç vardı. Daha sonra, gelişimi ve teknolojisi Max Faktörü aldı. Kuaför Vidal Sassoon özellikle yamuk elbise için Quant kısa geometrik saç kesimi ile geldi.
Kısa bir süre sonra, 70'li yılların başlarında, Amerikalı tasarımcı Roy Halston Frouick ve Calvin Klein, versiyonlarında gömlek, pantolon, etek ve gizli kılıf elbiselerden oluşan kadınlar için kolay kullanımlı bir dolap fikrini destekleyecekler. 1972 yılında, Diana von Furstenberg elbisesi ile elbiselerini kısa sürede bir kokuyla değiştirmek için gündelik kıyafetlerini gece giyimine değiştirme sorununu çözdü. Konforlu triko ürünleri pazarın ayrılmaz bir parçası haline geliyor ve Itoni’nin liderleri İtalyanlar Missoni ve yeni tasarımcı Sonia Rykiel. En pratik şey kadınların kitle modasına girer - pantolon. Ve aynı anda her türlü stil: geniş, kısaltılmış, borular, işaret fişekleri. Bugün, pantsuit her birinin gardırobunda, ancak 1966'da ilk kadın smokin Yves Saint Laurent bir şoka neden oldu.
Yeni moda sadece pratiklik prensiplerine cevap vermedi. 60'ların yamuk elbiseleri, vurguyu belden kalçalara kaydırdı, serbestçe hareket etmesine ve cinsel devrim ve yeni bir özgürleşme dalgası ile uyumlu olduğu ortaya çıkan sınırsız pozlar almasına izin verdi. Bununla birlikte, 60'lar için çok yönlülük, şu anda temel gardırobun çoğunu temsil ettiği için nötr renkler anlamına gelmez. Aksine, aynı zamanda, bir renk ateşi dünyayı sardı: renkli televizyonun ortaya çıkışıyla, moda dahil her yerde renk hüküm sürdü. Dış giyimde yeşil, sarı, kırmızı elbiseler, turuncu tayt, fuşya ve mavi - 60'ların tasarımcıları renk ve baskı seçimi konusunda utangaç değil. Emanuel Ungaro ve Kenzo Takada, farklı ritimler, hücreler, bezelye şeritlerini birleştiren ilk kişi ve gençlik ustalıkla onları takip ediyor. Afrikalı-Amerikalı sivil haklar hareketi iktidara geldikçe, özgürlük ve protesto ruhu podyuma nüfuz ediyor. Tasarımcılar Afrika motiflerinden ilham alırken, koyu tenli modeller Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy gösterilerine katılıyor. Bunlar arasında Vogue ile sözleşmeye giren ilk Afrika kökenli Amerikalı Iman da var. Yemyeşil, doğal afro saç stilleri, kendini kabul etmenin, gururun ve Afrika kültürünün gücünün bir sembolü haline geliyor ve bunun da şimdi hatırlanması güzel.
O zamanın modası açık ve toplumsal değişimlere açık olduğu ortaya çıktı, bu yüzden 70'lerin ikinci yarısından başlayarak her şey artan düzende parçalanmaya başlayacak: disko, serseri, yeni yaş, androjenlik, glam kaya, kitsch, çöp kutusu, avangard, yeni glamour. Ancak, 1964'ten 1975'e dek temel bir gardırop ve uygulanabilir ancak modaya uygun bir tasarımın temelini attı. Geçmişin seçkin modasını, stillerin karmaşasından ve geleceğin kavramsallığından ayırdı. Aslında, bu modern modanın eksik olduğu altın demektir.
Nicolas Ghesquière, Louis Vuitton'un evinin müşterilerinin gardırobuna yeniden baktı
Modern tasarımcıların bu özel dönemde çalışmaları sürdürmeleri şaşırtıcı değildir. Yarım asır öncesindeki fikirler, bir zamanlar geçmişte yaşanan moda krizine karar verdiği gibi, modern moda krizini çözmeye yardımcı oluyor. Bu nedenle, 2014 yılında, Nicolas Ghesquière, ilk olarak 60'ların fütüristlerinin fikirlerine, özlü ve geometrik silüetlere, hem kadınsı olan hem de 2010’ların baskın minimalizmiyle tartışmayan şeylere hitap ediyor. Böylece, Gesquière, saygın Louis Vuitton evinin müşterilerinin gardırobunu yeniden düşünür: temiz, pratik, özlü ve kadınsı. Arka arkaya üç mevsim boyunca Louis Vuitton'da botları, balıkçı yakalarını, A-line elbiseleri ve mini etekleri, A-line ceketlerini, kırpılmış fişekleri, oyuncak bebek kısa elbiselerini, yarım botları ve ince elbiseleri görebilirsiniz. Bu denli istikrarlı müşterilerin sadece mutlu oldukları anlaşılıyor.
Geskyer'in ardından bir düzine marka, 60'ların sonlarına doğru, mini ve yamuk elbiselerle retrofuturizmin yanı sıra, fişekleri, deri paltoları ve platform ayakkabılarıyla tıkanıklıklarıyla 70'inci oldu. Sadece bunu görmek için diğer yeni koleksiyonlara bakın. Miu Miu'nun kroşe yeleği, psychedelic baskıları, fişekleri, MSGM ve Versace fişekleri, kayak kazakları, kısa etekleri ve platform ayakkabıları, Thomas Tait ve Calvin Klein'ın fişekleri ve trapez elbiseleri, Carven'ın mini, pantolonları, balıkçı yakaları, Sivilce alevlendi ve “havacılar”, Christian Dior - renkli taytlar ve A-line elbiseler, plastikten yapılmış ve çizgili bir desen. Bu koleksiyonlar arasında, 70'lerle sıkça ilişkilendirilen ve yalnızca Emilio Pucci veya Roberto Cavalli gibi ticari markalar sunan, alacalı tunikleri ve zeminde chintz elbiseleriyle hippi şıklığı olmaması önemlidir.
Şimdi bu kültürel miras ile ne yapıyoruz? 60'lı yılların sonları ve 70'li yılların başlarındaki modaya uygun hitlerin, spor ve günlük şeyler ile birlikte modern hayata adapte edilmesi en kolay olduğu akılda tutulmalıdır. Örneğin, işaret fişekleri geçmişe göre çok tipiktir ve fiyonklu otantik bir bluzdan ziyade basit bir beyaz jarse veya tişört seçmek, spor ayakkabılarını veya birkenshtokları seçmek ve platformda sandalet seçmek daha iyidir. Öte yandan, 60'ların sonlarının kombinasyonunun bazı değişkenleri ölümsüz görünüyor: bir balıkçı yaka artı bir mini etek, parlak renklerde bir A-siluet ceket ve sivri bale daireler, yamuk bir elbise ve küçük bir topuklu botlar. Bu, bazen tekerleği yeniden icat etmenin daha iyi olmadığını, sadece geriye bakmanın daha iyi olduğunu kanıtlar.
resimler: MOCA'nın izniyle, André Courrèges