Abibas: Sahte dünyayı nasıl ele geçirdi
İçin ekonomik tahmin Gelecek yıl en iyimser olmayacağına söz veriyor - neredeyse istifa ediyoruz ve moda pazarının çeşitli segmentlerde nasıl değişeceğini bulmaya çalışıyoruz. Uzmanlara ve endüstri insanlarına danışarak ne gibi tahminlerin yapıldığını zaten bulduk, ancak hassas ancak konuyla ilgili sahte konuyu görmezden geldik. Öte yandan, uzmanlar ekonomik durgunluk dönemlerinde tüm çizgilerin sahte talebinde bir artış olduğunu söylüyor. Sahte moda tarihinin nereden geldiğini ve şimdi onunla nasıl ilişkili olduğunu anlıyoruz.
Fikri mülkiyet koruması, insanların zihinlerini binden fazla yıl önce işkence eden bir sorundur. Eski Mısır'da, Roma ve sonraki birkaç bin yıl boyunca, stigmalar bu amaca hizmet etti. Ortaçağ'da, her biri kendi oluşturduğu ürünü şahsen imzalayan lonca ustaları ortaya çıkmaya başladı. Sanayi devriminin ortaya çıkışıyla birlikte, üretim hacimleri daha önce görülmemiş bir ölçek kazanmaya başladığında, şirketler ticari markalar geliştirmeye başladı - ürünlerin orijinalliği şimdi patentli isimle belirlendi. Aynı zamanda, ünlü Charles Frederick Worth kariyerine başladı - Parisli haute couture'un babası olarak adlandırılan ve işini imzalamaya karar veren ilk moda tasarımcısı olan ve aslında moda endüstrisinde markalaşmaya başlayan ilk moda tasarımcısı oldu. 1950'lerden bu yana, lisanslama uygulamasının yayılmasıyla (Christian Dior bu sektörde öncü ve liderdi), markalar ve logolar evrensel bir fenomen haline geldi ve neredeyse kutsallaştı: etiket üzerindeki isim, bir şeyin yaratıcısının tek yazarlığı anlamına gelirse, şimdi bir işaretleyici haline geldi. sosyal statü ve finansal sağlamlık.
Doğal olarak, bir Parisli modacı giymeyi hayal eden herkes bu lüksü karşılayamazdı. Ucuz taklitler sadece maddi düşlere biraz daha yaklaşmakla kalmadı, aynı zamanda kamu hiyerarşisinde bir adım daha yükseldi - böyle bir yükseltme özünde büyük bir sabun köpüğü olsa bile. Bu, yasadışı kopyaların üreticileri için lezzetli bir lokma haline gelen hazır giyim endüstrisidir, çünkü kıyafet, kamuoyuna bir açıklama yapmanın en iyi yolu "görebiliyorum, karşılayabiliyorum". 18. yüzyılın başında, dünyaca ünlü Lyon ipeği o kadar sık kopyalanmaya başladı ki, yerel dokumacılar örgütü fikri mülkiyetin korunması için resmi bir yasa talep etti - ilgili yasa 1787'de yayınlandı. Bu arada, aynı yıl, İngiliz tekstil şirketleri yerel kumaşların üretimini lisanslamak için bir talepte bulundular: keten, pamuk, muslin ve patiska. 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde, tekstil desenlerinin Avrupa tasarımlarından kopyalanması özellikle yaygındı - daha sonra hazır giyim alanına giren ve Amerikan hazır giyiminin doğuşunun tetikleyicisi olarak kullanılan bir uygulama.
Fransız tasarımcılar düzenli olarak Amerikalı girişimcilerin yasa dışı kopyalanmasından muzdaripti ve sık sık mahkemeye geldi - Paul Poiret bunu 1910'larda ve 1920'lerde Madeleine Vyonne'de (korsanlıkla uğraşma yolunda kendi çalışmasını kendi parmak izi ile işaretlemekti) karşıladı. Daha sonra, sorun, şahsen hiçbir canlı ruhun koleksiyonlarının taranması sırasında not almaması veya çizmemesini sağlayacak olan Christian Dior'u etkileyecek ve Cristobal Balenciaga - yasadışı kopya riskini en azından biraz azaltmak için gösterilerini gerçekleştirmeye karar verdi. Diğer tüm Parisli tasarımcıların koleksiyonlarını nasıl gösterecekleri.
20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde bir ikilem ortaya çıktı: moda tasarımcıları Amerikalı alıcılarla işbirliğini durduramadılar çünkü alımları kârın büyük bölümünü oluşturuyordu, ancak aynı zamanda yasadışı sahte malların maddi zararları ölümcül oldu - 1958'de Fransız moda endüstrisi 200 milyon kaybetti ihracat geliri dolar. Malların kalitesinin düşüklüğünün bir evin imajına önemli derecede etki ettiğini söylemeye gerek yok. Bilgi sızmalarını önlemek için, tasarımcılar çeşitli tekniklere gittiler: personelin doğrudan korkutulmasından süper konforlu çalışma koşulları yaratmaya kadar, terzi ve kesicilerin değerli bilgi satmak için hiçbir nedenleri kalmayacaktı (örneğin, Christian Dior evinde günde üç öğün ücretsiz yemek sundular, tıbbi bakım ve daha fazla motivasyon için, “Atölye çalmak anlamına gelir” ve “Korsanlığa para ödenmez” ruhunu taşıyan posterler, atölyenin her yerine asıldı).
Paris yüksek moda sendikası, gazeteciler, alıcılar ve perakende temsilcileri arasında dürüst bir davranış kodu yayınlayarak sahte üretimin akışını bir şekilde evcilleştirmeye çalıştı ve ayrıca yeni koleksiyonların nerede, ne zaman ve nasıl gösterileceğini düzenlemeye çalıştı. Örneğin, bir dergi gösteriden hemen sonra bir koleksiyon yayınladıysa, tüm modellerin gölgelenmesi gerekiyordu, böylece ayrıntıları görmek mümkün değildi. Ancak, yalnızca Amerikalı işadamları yasadışı işlerle meşgul değildi - 1956'da, Fransız polisi, Parisli ana tasarımcıların koleksiyonlarının çizimlerini Kahire'ye götürecek korsanları gözaltına aldı.
Coutier'i girişimci işadamlarıyla bağdaştırmak, kısmen resmi lisans satışını başlatmayı başardı. 20. yüzyılın ortalarında bu, çeşitli ürünler yapılan moda evleri arasında yaygın bir uygulama haline geldi: tayttan tüy kalemlerine. Ancak, daha önemlisi, perakendeciler daha ucuz ve çoğu zaman basitleştirilmiş kopyalar oluşturarak tasarımcı modellerini ve modellerini kullanabilirler. Tabii ki, bu korsanlık olasılığını dışlamadı, ancak marka adı altında piyasaya sürülen mallar üzerindeki kontrolü büyük ölçüde kolaylaştırdı.
60'larda, Bazaar Mary Cuant ve Biba Barbara Kulansky butiklerinin ortaya çıkmasıyla modaya daha kolay erişilebilir hale geldi ve pahalı etiketler stigma olmaktan çıktı. 70'li ve 80'li yıllarda sahtecilik hala moda endüstrisinin belasıydı. Örneğin, ucuz tasarımcı kotuna sahip 70'lerin sonunda, pazar ucuz kopyalarla doluydu, ancak tasarımcılar buna çok fazla önem vermedi. 20. yüzyılın son on yılında, durum dramatik bir şekilde değişti; bu iki faktör tarafından kolaylaştırıldı: logomaninin patlaması ve Çin'in hafif sanayi merkezi olarak gelişimi.
Seyircileri artırmak için lüks markalar, parfümcüler veya aksesuarlar gibi kendi adlarıyla daha ucuz ürünlerin satışını yapmak için lüks dünyasına dokunmaları için alıcılara teklif vermeye başladı. Sadece bu alıcılar için yeterli değildi. Ek olarak, koşullu refah gösterme fonksiyonu ile, bir çanta veya markalı bir kayış parfümden daha etkili bir şekilde başa çıkabilir. 1982'de ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu dünyadaki korsan kopyaların üretiminden kaynaklanan zararı 5,5 milyar dolar olarak tahmin ederse, 1988 yılında bu rakam 60 milyar, 1996 yılında ise 200 milyar oldu. Sözde Prada, Louis Vuitton, Gucci ve Versace - 90'ların sonlarının en çok arzu edilen markaları - orijinallerinden çok daha fazla boşandı.
2002'de, Uluslararası Korsanlıkla Mücadele Koalisyonu, ABD gümrüklerinden geçen tüm sahte ürünlerin% 18'inin lüks saat olduğunu açıkladı: saatten el çantasına ve aksesuarlara. 2000'li yılların ortalarında, uzun bir geçmişe sahip saygın bir İngiliz markası olan Burberry, tescilli bir hücreye sahip sahte şirketlerin, imajlarını çok fazla olumsuz etkileyen dezavantajlı İngiliz bölgelerinden marjinal kişilikleri almasından dolayı iflasın eşiğindeydi. 2004 yılında, dünyadaki tüm sahte ürünlerin% 18'i, Louis Vuitton logosunu taşıyan üründen oluşuyordu. Bu arada, bu marka şimdiye dek en çok kopyalanan markalardan biriydi, Tanrı beni affet, UGG ve Rolex ile aynı seviyede. Böylece yılda 40 milyon sahte saat üretiliyor, bu da markanın yaklaşık 600 milyon dolarlık bir kayıp anlamına geliyor.
Sıfırın başlarında gelişmeye başlayan çevrimiçi ticaret, yangına yakıt kattı ve yasadışı girişimcilere coğrafi veya fiziksel olarak sınırlandırılmadan ek bir pazarlama alanı sağladı. Mantarlar görünmeye başladığında, www.aaareplcas.com gibi siteler, orijinal değerinin% 10'u için bir Hermès veya Prada çantası satın almaktan çekinmeyen siteler. Amazon.com ve ebay.com gibi perakende devlerinden bahsetmiyorum. Bu nedenle, 2004 yılında, Tiffany eBay’e dava açtı, site üzerinden satılan malların% 80’inin sahte olduğunu iddia etti. Aynı hikaye iki yıl sonra moda konglomera LVMH ile oldu - Louis Vuitton, Dior ve eBay'deki LVMH portföyündeki diğer ürünlerin% 90'ı gerçek değildi. Bu arada şirket daha sonra mahkemeyi kazandı - ve eBay 63 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.
Sahtecilik sorunu elbette yalnızca lüks markalar için geçerli değildir: hiçbir karaborsa Abibas, Nice ve Lacoste polo ayakkabılarını timsahla doldurmuş gibi, hormonlarla doldurulmuş gibi yapamaz. 2011 yılında, adidas markası altında satılan tüm ürünlerden 12 milyondan fazla kopya sahte çıktı. Orijinal Nike spor ayakkabıları yaklaşık 150 dolara mal oldu, Çin'deki tam kopya 13 dolara satıldı ve daha sonra 60 dolara satıldı. Bu arada, Çin hala korsan ürün üretiminde lider olmaya devam ediyor: toplam sahte ürünün yaklaşık% 70'i oradan geliyor. Diğer ülkeler: Malezya, Vietnam, Filipinler ve Tayland, bu arada, 4.000 sergiyle sahte bir müze bile inşa ettiler.
Ülkemizin konuyla özel bir ilişkisi var. Böylece, doksanlar bizi tüm çizgilerin sahte bir sahte akımı ile karşıladı. Bu görev Çin sınırına yakın olmakla da basitleştirildi, bu nedenle markaların Rusya ile bütünleştiği sahte düzenlemelerin düzenlenmesi neredeyse imkansız hale geldi. 90'lı yılların ortalarında, sahte malların Rusya topraklarında satılmasından dolayı şirketlerin mali zararlarının 1,3 milyar dolar olduğu tahmin edildi. Reebok, Rusya pazarındaki sahteciliği izlemekten sorumlu özel bir bölüm bile düzenledi.
90'ların en moda ürünlerinden biri elbette Levi's jean'leriydi. Yüzyılın başından bu yana, sahte moda hiçbir yerde kaybolmadı: Cherkizon ve Dubrovka alışveriş merkezi hala kaldı ve şehrin ana merkez mağazası bile bir araba pahasına sahte satmakla suçlandı. 2010 yılında yapılan bir tahmine göre, Moskova'da satılan lüks markaların% 70'i sahte çıktı ve Çin'de üretildi ve bunları yalnızca pazarlarda değil, aynı zamanda yüzde 5000'e kadar markalarla oldukça saygın butiklerde bulmak mümkün oldu. Genel olarak, tanınmış model "Rusça iş."
Bugün, dünyada üretilen tüm malların yüzde 5 ila 7'si, yıllık 500-600 milyar dolar cirolu yasadışı uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirin yaklaşık iki katı olan bir korsan pazarıdır. Sahte ürünlerin çevrimiçi olarak satılması her yıl yaklaşık% 20 artmaktadır. Tahminlere göre, birkaç yıl içinde aynı satışları çevrimdışı olarak geçecek - buradaki pozisyonlar e-ticaretin nüanslarını pekiştiriyor: alıcı malları canlı göremiyor.
The HuffingtonPost tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin% 22'si kasten sahte satın alıyor. Lüks markalar sahte momentumu en aza indirmeye çalışabilirler. Bunların en büyüğü sahte üreticilerle ilgili olarak “sıfır tolerans politikası” uygulamaktadır ve yasadışı ad kullanımına ilişkin vakaları düzenli olarak izleyen büyük bir avukat kadrosuna sahiptir. 2012 yılında, 1954'te Jean-Jacques Guerlain tarafından kurulan Paris merkezli Comité Colbert Association'a ait 75 lüks marka, hem sahte üretim hem de tüketimin, suç işlemek için eş anlamlı olduğunu hatırlatmak için korsanlıkla mücadele kampanyası başlattı.
Yerel sanayi için bu sorun özellikle ciddi: Fransa ekonomisi lüks malların dövülmesinden yılda 6 milyar avro ve 30.000 ila 40.000 arası iş kaybediyor. En büyük İngiliz markası Burberry'nin sahte cirosu her yıl 3,5 milyar liraya mal oluyor, ancak iki yıl önce yasadışı çevrimiçi perakendecilerden 63 milyon lira dava açmayı başardı. Bu arada, aynı yıl Hermès de benzer bir olaya değindi; marka sahte Birkin ve Kelly çantaları satan 34 siteyi kapatmak ve 100 milyon avroluk bir tazminat talep etti.
2011'den bu yana Amerikan Moda Tasarımcıları Birliği CFDA, eBay ile bir araya geldi ve müşterilere bir sahtekarlığın nasıl yapıldığını anlatmak amacıyla “Sahte Modaya Sahip Olamazsınız” kampanyasını başlattı. Girişim açık - en büyük çevrimiçi perakendeci her 4 dakikada bir tasarımcı çantası satıyor ve kaç tanesinin sahte olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu Eylül ayında, LVMH ve Google, sahte çevrimiçi izlemek için ortak çabalar üzerinde anlaşmaya vardı - ve bu, sahte malları satarken, arama motorunun edindiği bilgi birikiminin arka planına karşı on yıllık düzenli dava açtıktan sonra. Aynı zamanda, Gucci ve Fransız holding Kering, platformlarında çok sayıda sahtekarlıkla savaşmadıkları için en büyük Çin çevrimiçi mağazası olan Alibaba'yı suçladı - dava zaten yargılanmayı bekliyor.
Neredeyse herhangi bir fiyat kategorisinden serin şeyler sunabilen en güçlü moda endüstrisi ile uygar dünyada neden sahte ürünler cirolarının azalmayacağına dair bir düzine teori kurabilirsiniz. Tüm mekanizma, belirli psikolojik işaretler pahasına başkalarının gözündeki statümüzü geliştirdiğimize göre, insan psikolojisi prensibine dayanıyor. Ve eğer logo markanın zirvesinde ön plandaysa, o zaman kitlesel pazarın ortaya çıkmasıyla, iyi bilinen bir ismin kopyalanması fikri, fikri mülkiyet ürününün kendisinin - yani bir başka deyişle tasarımın kopyalanması ile değiştirildi.
Alıcının bakış açısına göre, örneğin orijinal Burberry Prorsum'la hemen hemen aynı bir baskıya sahip bir Zara atkıyı tercih etmek için sahte yapmak anlamına gelmez. Kısmen böyle bir dönüşün, 2008'in küresel finansal krizini tetiklediği ve bunun ardından yanan etiketlerle gösterişli lüksün harekete geçtiği söyleniyor. Bununla birlikte, kitlesel pazar markaları bile artık korsanlığa karşı bağışıklık kazanmıyor: Aliexpress'de düzenli olarak "tam olarak Topshop'taki gibi" bulabilirsiniz ve H & M defalarca sahte satışla karşılaştı.
Bugün sahteler modern kültürün bir parçasıdır. Sanat ekibi Shanzhai Biennial, Paris'teki Colette konsept mağazasında sergilenecek olan Chanel'den Converse'e kadar çeşitli markalara yönelik sahte ürünlere adanmış bir proje başlattı. Los Angeles merkezli tasarımcı Brian Lichtenberg, ünlü markaların isimlerini çarpıtıyor ve sıcak kekler gibi uçan "Homies" (eski adı Hermès) ve "Feline" (aka Céline) gibi tişörtler ve tişörtler üzerine yazıyor ve Brian da Rus markasını kopyalıyor. Supreme ve Nike logolarını üstlenen Rita Nesterets'in CapsLock markası değil.
Genel olarak, Supreme gibi haklı markaların sahte ürünlerin üretimine çekilmeye başlaması, bir noktada tüketici kültürünün seçkinlerden ana akıma kaydığını göstermektedir. İnsanların, belirli görsel logo kodlarına sahip büyük bir grubun parçası olduklarını düşünmeleri daha rahat ve net. HBA (Hood By Air) gibi bir logonun, moda temasına dalmamış bir kişiye bir şey söylemesi pek mümkün değildir, ancak bu tür markalara ilgi çeken şey, kendileri etrafında yarattıkları tarih ve topluluktur. Bu nedenle, Meksika caddelerinin ya da choies.com sitesinin kalıntıları üzerinde bulunabilecek olan, hali hazırda sahte olmaya hazır olmaları şaşırtıcı değildir.
İşte moda üzerindeki sahte etkilerden bazı örnekler. Hip Hopsher M.I.A. New York sokaklarında satılan moda eşyalarından sahte olarak ilham alan Versus Versace için bir kapsül koleksiyonu yapar. 2007 sonbahar-kış koleksiyonunda, Yoji Yamamoto efsanevi LV monogramını taklit ediyor ve Jeremy Scott, Moschino için McDonald's'ın fast-food devine bir koleksiyon - ve sonra lüks olmasa bile, logoları takmış tüketici toplumları üzerine duyu kodları ve şaka yapanlarla flört ediyor. "altın kemerler".
Aralık ayında, “Faking It: Orijinaller, Kopyalar ve Sahte Ürünler” sergisi, moda endüstrisindeki sahte hikayeyi anlatan ve 18. yüzyıldan kalma iyi örnekler gösteren Moda Teknoloji Enstitüsü'ndeki New York Müzesi'nde açıldı. Markaların sahtekarlıkla sahte olarak mücadele etmelerinin sebebi sadece büyük finansal zararlarda değil, aynı zamanda lüksün olağanüstü yüksek kaliteli, erişilemez ve dikkatlice düşünülmüş bir ürün olarak görülmesi gerçeğidir. Lüks markaların üzerindeki üç haneli fiyat etiketlerinin isim markasının belirttiği düşünebilirsiniz. Bu sadece kısmen doğrudur, ancak herhangi bir tasarım ürününün mağaza raflarında bulunmadan önce kaç aşamadan geçtiğini hayal edin.
Dünyadaki mevcut durum bir kez daha kanıtlıyor: toplumda, kalite ve uzun bir yaşamın ana seçim kriteri olması gerektiğinde, tüketim alışkanlığının asgari düzeyde tutulması gereken bir tüketim kültürünün geliştirilmesi gerekiyor. Etiket yarışları, 90'lı yılların sonunun bir kalıntısıdır; inanmak istediğim, tarihin yıldönümlerinde ve en büyük şirketin başı ve en zengin insanlardan birinin normcorun ana yapıcısı olduğu gerçeklerde, gösterişli brandmania için pek yer yoktur.
