Çeçenya'dan Tiflis'e: Kafkasya'dan araba ile geçerken
Açıkçası Çeçenya'ya gitmeyecektik. Rusya'ya arabayla henüz yeni geldik ve dolambaçlı bir rotada eve dönmeyi umduk: Pridonie ve Kuban'ı görün, Pyatigorsk'a gidin ve sonra Gürcistan Askeri Yolunu doğrudan Türkiye'den, Balkanlardan ve Doğu Avrupa'dan yaşadığımız Almanya'ya geri döndüğümüz Gürcistan'a götürün . Küresel ve güzel bir plan ve küresel ve güzel planların başına gelenler ona oldu - en elverişli anda başarısız oldu, mevcut durumdan çıkmamızı sağladı.
Ekim ayının başlarında seyahat ettik ve Gürcistan Askeri Yolu boyunca sürmek için çok korkmadım - sürekli kullanan arkadaşlarımız ve akrabalarımız var ve hiçbir zaman özel zorluklarla karşılaşmadık. Sorunsuz bir şekilde Pyatigorsk'a ulaştık ve zaten her şeyin daha da ileri gideceğini ummaya başladım - ve sabahları hemen ayrılmadan önce, yanlışlıkla kahvaltı haberlerine baktım. O gece Gürcistan Askeri Yolunda bir siklonun geçtiği ve beklenmedik bir şekilde ve bir ya da iki ay önce kar yağdığı ve arabalara kapatıldığı ortaya çıktı. İkinci hikaye, Ukrayna'daki yeni bir etkinlik turu ve sınırında çok günlük bir "trafik sıkışıklığı" hakkında haberlerdi. Sadece engellenen yolla Ukrayna arasında oturmamız gerçeği, bir başka yolla Türkiye'yi coveted etmenin zor olduğu gerçeği gibi, herhangi bir rahatlığa yol açmadı: ya geri dönüp Ukrayna'ya gitmek ya da en sıkıntılı yoldan geçmek zorundasınız. Çeçenya'da Kafkasya'nın bazı bölgeleri.
Kafamın arkasında çizik, interneti aradı - genel olarak Kafkasya'dan geçmenin mümkün olduğunu yazıyorlar. Bu kenarlardan asılmış arkadaşlar - aynı şeyi söylüyorlar. Planları iptal etmek istemedim, ayrıca beklemek de sorunlu - tatil sınırlıydı - bu yüzden kontrol ettik, tartıştık ve yola koyulduk.
Ciscaucasia üzerinden, Kafkas Dağları'nı geçen E-117 otoyolunun ayrıldığı büyük bir otoyol E-50 var - buna Gürcü Askeri Yolu deniyor. Diğer bir otoyol, Karadeniz kıyısı boyunca, Sukhumi'den geçiyor ve başka bir durumda, bizim için en kısa ve uygun yol olacak, ancak Gürcistan Abhazya Cumhuriyeti'ni tanımıyor, bu nedenle Gürcistan'a normal ve sonuçsuz gidemezsiniz. E-50’yi Makhachkala’ya, ardından Hazar Denizi’nden Azerbaycan’a ve aynı zamanda Kabardey-Balkarya, Osetya, İnguşetya, Çeçenya ve Dağıstan’a geçmeyi planladılar.
Bloke edilmiş yol ile Ukrayna arasında oturmamız gerçeği, herhangi bir barış getirmedi.
İlk başta, yol oldukça tanıdık geldi. İyi kapsama, yanlarda iki sıra ağaç, çok güzel Kabarda, Balkaria ve İnguşetya pencereleri dışında ve Ossetia topraklarında karayolu da "şiddetli Terek" ders kitabından geçiyor. Her şey oldukça huzurlu. Ancak Çeçenya'ya ne kadar yakınsa, o kadar çok yıkım oldu, yoldaki polisler, sağır giysili kadınlar, insanların gözleri zorlaştı. Sonra ilk kontrol noktasında durduk.
Kontrol noktası, her taraftan dikenli tel ile ayrılmış, yolun engellenen bir parçası gibi görünüyor. Belgeler tam olarak kontrol edildikten sonra makineler birer birer geçmektedir. Bekçi, geçici olarak Rusya'nın diğer şehirlerinden gönderilen Rus polisi birlikleri var - Kostroma'dan ve Volga bölgesinin diğer bazı şehirlerinden askerler yakaladık. Kontrol noktaları, Çeçenistan'a uzaklaştıkça daha sık tekrarlanır. Her birinde daha ileri gitmenin güvenli olup olmadığını sordum - ve her yerde aynı konuda cevap verdiler: “Şimdi oldukça, ama daha erken…”
Çeçenya topraklarında bir noktada yol vahşiydi. İyi bir dört şeritli hareket, ani yeniden yapılanma ve küçük kazalar denizi, kaçak bir karayoluna giden otoyol ve yeni camilerle süslenmiş savaştan sonra yarı kubbeli bir yeniden inşaa giren köyler, kaotik ve yoğun bir akıntıya dönüştü. Açıkçası, hepsini görmek zordu: Ciscaucasia'yı iyi tanıyorum ve bozulmamış olduğunu hatırlıyorum. Sadece doğa sevindi - ufuktaki dağların şaşırtıcı güzelliği ve burada ve orada ekili tarlalar, bahçeler ve arı kovanlarının bulunduğu gerçeği - yavaş ama toparlanmanın izleri. Bana Grozni'nin çok iyi inşa edildiğini söylediler, ama biz oraya gitmedik.
Makhachkala'da gece geç saatlerde geldi. Dağıstan Çeçenya'dan çok daha fazla korunmuştu, Makhachkala oldukça huzurlu bir şehir gibiydi, aynı zamanda iyi oteller de vardı. Yine de, cazibe uğruna, burada kalmamaya karar verdiler, ama sonra - Rusya'nın en eski şehri olan Derbent'te.
Makhachkala ile Derbent arasındaki yol Çeçen’den çok daha iyi - kapsama alanı daha yeni, insanlar çok daha küçük ve şehirlerarası otobüsler belli ki çalışıyor. Derbent, temiz merkezi ve kirli, kırılmış, ancak renkli "eski kent" ten (düz çatılar ve kil evlerin denizi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde listelenen iki anıt - kentin tepesindeki Juma Camii ve Naryn-Kala Kalesi) memnun .
Kale burada tesadüfen görünmedi. Derbent, Kafkasya'yı geçmeye izin veren eski bir yol olan Büyük Kafkasya veya Hazar Öncesi geçişi engelleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Toplamda, bu tür iki geçiş vardı - daha önce bahsedilen Gürcistan-Askeri Yolu ikinci kez atıldı. Bu noktada, Hazar geçişi, dağlar ve Hazar Denizi kıyıları arasındaki dar bir şeride daralıyor ve bu yeri engellemek isteyenler hem savunma hem de parasal çıkarlar için eski zamanlardan geliyordu. Aslında, bu yüzden Derbent çok eski: örneğin aynı Naryn-Kala kalesi, sekizinci yüzyılda kuruldu ve Juma camii Rusya'daki en eski ve 733 yılında kuruldu. Buradaki yollar pek iyi değil, ancak binaların kendileri iyi durumda. UNESCO tesislerini desteklemek için para veriyor, ikisi de cami dahil olmak üzere içeriden görülebiliyor.
Rusya-Azerbaycan sınırının geçişi çok zaman almadı, ancak geçişin etkisini başka yollara getirdi - iyi yollar, temiz yerler ve savaş belirtileri olmayan bir dünya. Sınırdan uzaklaştıkça fark daha büyük. Sadece bu aşamada gerginlik azalmaya başladı ve yıkımdan, silahlı insanlardan ve daha fazlasından ne kadar yorulduğumu hissettim.
Bu arada Bakü'ye gittik. Şehir modern, temiz ve kalabalık görünüyordu - akşamları geç saatlerde bile sokaklar aydınlıktı ve bakımlı modern ve antik binalar başlarının üstünde yükseldi. Otele vardık, kıyafetlerimizi değiştirdik, merkeze gittim, etrafa baktım - şok oldum.
Gerginlik azalmaya başladı ve yıkımdan, silahlı insanlardan ve savaş izlerinden ne kadar yorulduğumu hissettim.
Bakü, komşularından o kadar farklı ki imkansız görünüyor. Şehir modern ve dinamik ancak aynı zamanda huzurlu, konforlu, pek çok ilgi çekici yeri ve en parlak tadıyla. Hayır, petrol üretiminin olanaklarını anlıyorum ve Azerbaycan'ın "ekonomik mucizesini" bile duydum, ama mucizenin bu kadar büyük olduğunu düşünmedim. Sonra "eski" şehre gittim - ve sonunda ortadan kayboldum.
Bakü'nün eski kısmına Icheri-Shekher adı verilir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne tamamen dahil edilir. Bu, korunmuş bir ortaçağ şehir duvarının içindeki dar sokakların karışıklığıdır ve buradaki binalar esas olarak onikinci ve on altıncı yüzyıllar arasında inşa edilmiştir. Korunuyorlar, birçoğu var, bazıları sadece beş yüz yaşında olan tüccarların ve zanaatçıların evleri ve birçoğu hala yaşıyor. Çeyrek atmosferik ve uzun bir süre için bakabilirsiniz - gerçekten görmek için bir şey var. Muhteşem antik caddelere ek olarak, aynı zamanda önemli yerler de var - ve camiler (ülkenin en eskilerinden biri olan on birinci yüzyıl Muhammed cami dahil) ve hemen hemen aynı dönemdeki Şirvanşah Sarayı ve antik kervansaraylar, hamamlar ve çok daha fazlası.
Özellikle koruma seviyesine dikkat etmeye değer: birçok bina özgün bir tarihi görünüme ve hatta bu çağdaki binalar için oldukça nadir görülen bir dekorasyona sahip. Ayrıca tasarımda ulusal güdülere sahip modern binaları sevdik ve ilk “petrol patlaması” zamanının on dokuzuncu yüzyıl çeyrekleri genellikle Barselona'ya benziyor. Bakü'ye geri döndüğümüzde muhteşem parklar, şirin kafeler, hoş bir genel atmosfer ve dost canlısı insanlar var.
Azerbaycan'ın ayrı sevinci mutfaktır. Zor, ilginç, zengin ve çeşitli ve evet - ilk defa “turist” bölgesinde çok iyi yemek yaptıkları bir şehirdeydim. Ve genel olarak, ülkedeki bütün günler boyunca, tatsız yemekleri olan tek bir kuruma rastlamadım. Burada hem turistler hem de komşu ülkelerden çok sayıda turist var - Suudi Arabistan, Emirlikler ve İran.
Bakü hakkında kötü bir fikrim vardı ve daha önce hiç bu kadar çok tarihi yapı bulunduğunu duymamıştım, bu yüzden sürpriz büyüktü ve şehirde planlananın yerine üç gün geç kaldık. Bununla birlikte, Tiflis'e gitmek gerekliydi. Azerbaycan'daki yollar fena değil (bölgelerin başkentten belirgin bir şekilde daha fakir olduğu görülebilmesine rağmen) ve Bakü'nün turizm sevinci burada sınırlı değil. Eski camiler ve türbelerin bulunduğu Büyük İpek Yolu'nun eski şehri olan Shamakhi var (burası Puşkin'in masalından Shamakhan kraliçesini hatırlıyor musunuz? Bu buradan, buradaki Şirvanşahlar burada hüküm sürdü - Bakü'de adını taşıyan sarayını inşa eden Şirvan ülkesinin yöneticileri burada) onsekizinci ve on dokuzuncu yüzyılların mimarisi, eşsiz doğası dışında, birkaç bin yıllık ve daha küçük olan ilkel mağara resimlerinin korunduğu Gobustan rezervi var. Bakü ve Tiflis arasındaki alan oldukça hoş: ağaçların nar ve hurmaların altında patladığı sonsuz bahçeler, yumuşak tepeler, baharatlı otlar ve sessizlik.
Muhtemelen, herkes Tiflis'in güzelliğini duymuştu. Şehrin aslında hayal ettiklerimden tamamen farklı olduğu komik. Çok sessiz, çok sağduyulu, ama aynı zamanda gözün yırtılmadığı çekicilik ve mizahla aynı anda - tüm beklentileri aştı. Tarihi merkez, teraslı dağlardan inen oymalı balkonlu ahşap evlerle doludur. Birçok bina umutsuz bir restorasyona ihtiyaç duyuyor ama bu kadar kötü bir halde bile gayet iyi durumdalar.
Tiflis çok sessiz, kısıtlı ama gözlerini açık tutmanın zor olduğu bir çekicilik ve mizahla ortaya çıktı.
Eski binaların mahallelerine ek olarak, Tiflis'te antik kiliseler (iki altıncı yüzyıl yer imi dahil, ikisi de çok parlak), muhteşem bir Botanik Bahçesi ve ünlü Tiflis banyoları - Puşkin'in olduğu gibi. Ancak genel olarak, Gürcistan'ın başkenti sadece sokaklarda dolaşmanın en iyi olduğu yerlerden biri. Atmosfer, ilginç mimari, her yerde kahve hazırlayan kokusu ve dost canlısı insanlarla tamamlanır.
Mutfak, peki ya onsuz. Herkes Gürcü yemeklerini de duymuştu, ama aslında, khachapuri ve lobio bununla sınırlı değil, çok daha az bilinen ancak çoğu zaman daha ilginç olan birçok yemek var. Ve tarihi merkezde yerel şarap satan birçok küçük mahzen dükkanı var. Şimdi Batı Avrupa’da dünyadaki en iyi beyaz şarabı ürettikleri bir yerde yaşıyorum (ve bu, eğer varsa, resmi statüde), olur, tadımlara giderim, beni şaşırtmak zor, ama başardım. Ne tür bir üretici olduğunu sordu - Sommelier şöyle cevapladı: "Bu fabrika değil, yetiştiricilerden satın alıyorum, bu mağazalarda gerçekleşmiyor."
Sonra tüm bahçeleri ve tarlaları boyunca Gürcistan'dan geçtik ve Karadeniz kıyısındaki Türkiye sınırına yakın olan Batum'a gittik. Onu neyin daha çok şaşırttığını bilmiyorum - klasik ve oryantal tarzların art deco ile cömertçe beslendiği, ormanın içinde vahşi büyüyen palmiye ağaçlarının karıştığı sıradışı mimari, ya da ormanlarda yabani büyüyen palmiye ağaçları karıştı.
Ancak geriye dönüp baktığımda, bu şekilde ikinci kez gitmeyeceğini düşünüyorum - bu huzursuz atmosfere tekrar dalmakta isteksiz olmaktan çıktı. Ancak birbirlerini daha iyi tanımak için Tiflis'e, Bakü'ye geri dönme fikrini seviyorum ve ayrıca Ermenistan'a da gitmek istiyorum - bu sefer yolun aniden kar yağması nedeniyle olmadı, aslında her şey başladı. Ancak gelecekte - neden aslında değil.
resimler: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy - stock.adobe.com
