Affedilmeyen Lüks: Neden Couture Her Şey Mümkün?

Paris'te geçen perşembe İlkbahar ve Yaz Yüksek Moda Haftası sona erdi. Dior'un perisi dolu bir bahçe sergilendiği, Chanel'nin düzinelerce üniforma kostüm ve kokteyl görünümüne sahip olduğu, Atelier Versace göstermeyi ve kitap çıkarmayı reddettiği ve Elie Saab'ın içinde Taj Mahal'ın etrafında yürüyebileceğiniz ve sallayamayacağınız kristallerle işlenmiş bir elbise koleksiyonu yaptı. Ve bütün bu couture. Böyle bir şeyin ortalama maliyeti elli ila iki yüz bin dolar arasında değişmektedir. Gelinlikler daha pahalıdır - fiyat etiketlerinin bir milyonu geçebileceğini söylüyorlar. Şimdi, 2017'de, kadınlar ipeklerle hışırdayarak, akşam yemeğinde giyinirken Paris modasıyla ilgili arşiv dergilerinden gelen öykülere benziyor.

Ama bütün bunlar hala oluyor. Son seksen yıldaki couture müşterilerinin sayısı kırk binden birkaç yüz kişiye düşse de, yaklaşık 700 milyon dolarlık bir yıllık ciroya rağmen, couture satışları moda endüstrisindeki tüm satışların sadece% 1'ini oluştururken, haute couture sürekli gömülü olmasına rağmen, canlı ve iyi durumda. satın alıyorlar. Kim satın alır, neden ve neden - bunlar cevaplanmamış sorulardır: çevrenizde bu tür şeyler giyen insanlar yoksa, güvenilir bir şey öğrenmek imkansızdır. Fransız hukuku, bir "zanaat" olarak işaret ettiği için couture satışları hakkında rapor vermeye izin vermiyor ve markalar kendileri hakkında hiçbir şey söylemiyor - ne belirli numaralar ne de müşteriler hakkında (isimlerini gizlemek istedikleri bir versiyon var, çünkü korkuyorlar çünkü soyulmamışlardı).

Terzilerin omuzlarına ve alçı kalıplarla süslenmiş tavanlara asılmış bir ölçüm bandına sahip olduğu bu dünyanın kendi kendine kapandığı görülüyor, ama bu böyle değil. Couture değişiyor ve değişmek zorunda kalıyor: her yıl gittikçe daha fazla ideolojik sorun ortaya çıkıyor ve böylesine öncül bir muhafazakar giyim segmenti yapmak gittikçe zorlaşıyor.

Haute couture'un tarihi Charles Frederick Worth'ın ilk Paris mağazasını açtığı 1858 olarak kabul edilir. O zaman, elbette, hiçbir soru olamazdı: herkes anladı, neden ve kimin couture'e ihtiyacı var. Couturiers çok zengin müşterileri giyerek onlara eldiven ve çoraplar için eksiksiz bir gardırop kurulumu sağladı. Yirminci yüzyılda, Hıristiyan Dior seviyesindeki evler, müşteriyi bir elbiseyi reddetme veya reddetme kararı aldı, böylece her kadın bir kıyafet siparişi veremezdi. Gösterimlerin kendisi sadece müşteri etkinlikleri olarak yapıldı: örneğin hem Christian Dior hem de Coco Chanel, podyumdan modeller çizmeye çalışan gazetecileri sürükledi. O zaman hiçbir prept-à-porter yoktu, çok daha az bir kitle piyasası vardı ve ona sahip olan herkes serveti vurguladı. Şimdi kendi düğünümüzde bile spor ayakkabı giyiyoruz, jabotlu ipek bluzlar yerine tişörtler alıyoruz ve Chanel ile birlikte Zara ve H & M'den kıyafetler giyiyoruz. Modern moda, kadınlara nasıl görünmeleri gerektiğini dikte etmiyor, aynı kadınların ne istediğini anlamaya çalışıyor. Aynı zamanda, markaların couture bölümleri müşterileri delicesine pahalı elbiseler giydirmeye devam ediyor ve bu bir problem - ve öncelikle markalar için.

Adil olmak gerekirse, markaların özel bir seçeneği yoktur: haute couture satılmalıdır. Parası olan birine satmak için - ve çok. Wall Street Journal, atölyenin müşterileri arasında büyük işten genç Amerikalı kadınlar olduğunu, “eski Avrupa parası” bulunduğunu - annelerinin haute couture stüdyosunda getirdiği kızlar, vb. Ancak, tek bir yayın bugünün couture'unun müşterilerinin büyük kısmının Asya, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha yakın bir zamanda Hindistan ve Afrika'dan geldiğini inkar etmiyor.

İnternette bir Rus oligarkı ya da bir Arap şeytanının düğünü gördüğünüzde, neredeyse her zaman haute couture ve en konsantre olanı: The Luxonomist’e göre, Arap müşterileri için ortalama on ila on beş resim sipariş edilebilir, ortalama olarak Arap müşterileri yaklaşık otuz civarında sipariş veriyor. mevsiminde elbiseler. En düşük maliyette bile, bu sadece bir haute couture için bir buçuk milyon dolardır - böyle bir müşterinin ek olarak satın alabileceği ön çanta, ayakkabı ve elbiseleri saymaz. Müşteri odaklı bir işletme olarak icat edilmiş olan couture koleksiyonlarını oluştururken güzel hakkındaki düşüncelerine rehberlik etmemek garip olurdu.

Bu, haute couture koleksiyonlarının çoğunluğunun neden Disney prenseslerini andıran çiçeklerle işlenmiş ağırlıksız elbiselerden oluştuğunu açıklıyor: güzel ve anlaşılır bir güzelliktirler, geleneksel anlamda kadınsıdırlar, yani ataerkil yollara sahip ülkelerden müşterilere satmaları daha kolay. Bir kadının nasıl görünmesi gerektiği hakkında çok geleneksel fikirler. Elie Saab ve Zuhair Murad genel olarak bu konuda bir iş kurdu ve çok başarılı biri: Elie Saab'ın satışlarının neredeyse% 50'si gelinlik de dahil olmak üzere haute couture. Tüm - bireysel sipariş ile. Jean-Paul Gautier’in 60-80 moda müşterileriyle karşılaştırın: tasarımcı bu numarayı kendisi çağırıyor ve küçük olmasına rağmen, yaratıcılık ve kendini ifade etmekten daha ziyade, en zengin kadınların modası veya zevklerinden daha fazla olan eski moda haute couture'u yapmaya devam ediyor.

Disney'le değil, şu anki moda süreçleriyle ve aynı zamanda para kazanmakla ilişkilendirmek isteyen markalar için bu durumda ne yapılması gerektiği belirsizdir. Grubun sahibi Bernard Arnaud, “Haute Couture, işimize lüksün özü olarak adlandırılabilecek şeyleri veriyor. Kaybettiğimiz paraların aksine, couture sayesinde bir görüntü kazanıyoruz. Koleksiyonların ne kadar dikkatini çektiğini gördük. Dolayısıyla fikirlerimizi gösteriyoruz” dedi. örneğin Christian Dior'u da içeren LVMH markaları.

Ancak bu sadece kısmen doğrudur. Hiçbir büyük marka haute couture satışlarına düşmeyi göze alamaz ve Simons aynı Dior'dan ayrıldıktan sonra% 1 oranında düştüğünde, herkes bunun hakkında yazdı. Gevşemekten vazgeçmemek ve itibarını mahvetmemek için markalar, yılanlarını bükmek ve aynı tül elbiseler ile modaya uygun ama giyilebilir bir şey arasında denge kurmak zorunda kalıyorlar. Yine Dior, başarılı moda stiliyle ünlü olan Valentino'dan Maria Grace Curie'yi kiraladı - kesinlikle onun işlemeli elbiselerini ve minimalist pelerini gördünüz. Kyurie, “fantezi ile ticaret arasında bir denge kurmaya çalıştığını” söylüyor - ve giysinin aynı perilerini, klasik “Dior” kostümleri ile dengeliyor. Valentino'da kalan Pierpaolo Piccioli, minimalist olduğu ortaya çıktı ve çok güzel bir laconic şey koleksiyonu gösterdi. Ve eleştirmenler çalışmalarını övmesine rağmen, riskin haklı çıkıp çıkmadığı belli değil: Bu fiyat dilimindeki işlemeli elbiseler için talep, mimari şeyler için olduğundan çok daha yüksek.

Şu anda olan, modern sektörün koordinat sistemindeki couture rolü hakkında konuşmaya geri dönüyor. Bu konuda, Christian Dior için ilk Raf Simons koleksiyonunun ardından kitlesel olarak konuştu. Tasarımcı daha sonra “Gezegenin En Şık Kadını” dizisinden herkese tanıdık elbiseler gösterdi, ama aynı zamanda basit giyilebilir giysiler, paltolar, kılıf elbiseler ve daha birçok şey ekledi. Basında çıkan yorumlar farklıydı - coşkulu olanlardan "Bu bir haute couture değil!" E. Simons'un böyle bir yaklaşımı, bir yandan srinolin (bir yandan) ve saf yaratıcılığın (diğer yandan), John Galliano, Alexander McQueen (resmi bir kuryeci olmasa da), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier ve diğer ünlü tasarımcılar, son on yıllardaki haute couture görünümünü tanımladılar.

Onlarla, couture marka fikirlerinin özü, düşüncenin uçuşu ve ilham kaynağıydı. Şimdi, bu ruhtaki eski zamanlayıcılardan, Maison Margiela'da sadece Gotye ve Galliano çalışıyor. John, çeşitli başarılarla sanat koleksiyonları yapar ve Renzo Rosso markasının sahibi bunu kasıtlı olarak yapar: Bir sanatçıyı işe almak ve onu işe almak istedi, mevcut durum için bir istisna yarattı. Ancak, 2010’ların başından beri olan şey ticari bir vektörü açıkça ortaya koyuyor: markalar için çok pahalı ve uzun bir üretim döngüsüne sahip bir bütünlük, kazanılamazsa, çok kârsız. Buna ek olarak, prét-à-porter, couture'a maliyet ve performans seviyesi açısından yaklaşmaya devam ediyor ve markası, her zaman, gerçek couture'den çok daha modaya uygun bir konuya dikkat çekiyor.

Haute couture'un temellere döndüğü, ancak bir buçuk asırın geçtiği ve tamamen farklı bir dünyada yaşadığımız gerçeğiyle yapılan bir değişiklikle ortaya çıktı. Moda dünyasında en yetkili olduğunu iddia eden bir markanın, bu segmentte yapabileceklerinin ve yapamadıklarının sorusu gerçekten kıyafetlerle ilgili değil. Bir yandan, hiç kimse Afrika, Asya ve Doğu ülkelerinden müşterileri dürüst bir şekilde hedefleyen couture markalarına talepte bulunma konusunda ahlaki bir hakka sahip değil: işletmeler para kazanmak zorunda, ayrıca okuma haute couture da seçkin manuel teknisyenlerin bir kanıtı olmaya devam ediyor. Öte yandan, bunun günümüz gündemiyle hiçbir ortak yanı yoktur ve gerçekten modası geçmişse modaya uygun bir marka geriye dönük para kazanamaz. Bu nedenle, bu çekiçle örs arasında tarihi moda evleri var ve araba fiyatlarına kıyafet satıyorlar. Günümüzde Zuhair Murad gibi genç markalar kendilerini çok daha rahat hissediyorlar, hemen çok dar bir niş işgal ettiler ve modaya uygun basının onları iyi bir tat uygulaması olarak görüp görmediği konusunda endişelenmeleri gerekmiyor. Ve sonunda, Arap prensesleri için elbiselerde yanlış olan bir şey yok.

Fotoğraf: Atelier Versace, Metropolitan Sanat Müzesi, Victoria ve Albert Müzesi