Moda evleri neden az bilinen tasarımcılara bahis yapıyor?
Temmuz sonunda, belli oldu Üç yıllık işbirliğinden sonra, Alexander Wang, Balenciaga'nın yaratıcı direktörlüğünü bırakacak ve kendi markasına odaklanacak. Tasarımcı, Balenciaga için en son koleksiyonunu göstermeden önce bir aydan kısa bir süre kaldı - bu, 2 Ekim'de Paris Moda Haftası'nda olacak. Bunca zaman boyunca kimse Wang'ın yerine kimin geleceği hakkında konuşmuyor. Proenza Schouler'dan Christopher Kane, Lazaro Hernandez ve Jack McCullough gibi kendileri için bir isim yapmış olan adaylara ek olarak, marka ekibinden bilinmeyen bir tasarımcının atanacağı bir versiyon da var. Genel olarak, Balenciaga liderliğinin kendisi böyle bir olasılığa işaret etti.
Bazıları, markanın karının ilk altı ayda% 4,9, ilk iki ayda% 4 oranında artarken (Michele’in değerlerinin burada belirsiz olmasına rağmen) belirsiz kaldığının iddia edildiği gibi, Gucci örneğinden ve yeni süperstarlarından Alessandro Michele’den ilham aldıklarına inanıyor. hala sadece satışa devam ediyor). Bununla birlikte, Balenciaga'nın - giyim bağlamında (Gucci'nin sahip olmadığı) tarihi ve muazzam bir mirası olan bir ev - yaratıcı yönetmen başkanına bir yıldız davet etmemeyi düşündüğü gerçeği, sormak için bir neden veriyor: şimdi buna ihtiyaçları var mı? moda yıldızı isimleri dünyası?
1957'de Christian Dior, ölümünden sonra, 21 yaşındaki Yves Saint-Laurent'in - o zamanlar tam zamanlı tasarımcıların yalnızca birinin - beyin yetişmesinin başı olacağını - sadece Woolmark Ödülü'nü kazandıklarını biliyorlardı. Ancak, 1958'de gösterilen ilk koleksiyonundan sonra herkes Saint-Laurent hakkında konuşmaya başladı ve buna yeni umut “couture” demeye başladı. 1990 yılında Gucci bayan çizgi tasarımcısı tarafından atanan, sadece iki yıl içinde bilinmeyen bir Amerikan Tom Ford, markanın yaratıcı direktörü oldu ve onu önümüzdeki 12 yıl boyunca en çok arzu edilenlerden birinin rütbesine getirdi. Yves Saint Laurent erkekler serisinin yaratıcı direktörü olmadan önce Eddie Slimane, moda danışmanı Jean-Jacques Picard'ın asistanlığını yaptı.
Dört yıl boyunca, Phoebe Faylo, son ayrılıştan sonra yerini almak için Chloé'taki Stella McCartney'e ve en çok gelecek vaat eden tasarımcı kategorisine giren ilk koleksiyondan yardım etti. 1997’de Balenciaga’ya başkanlık yapan Nicola Ghesquière, daha önce Asya pazarına yönelik markanın koleksiyonuna dahil oldu ve bir medya karakteri değildi. Genç İtalyan Ricardo Tishi, Milan Fashion Week'teki ilk koleksiyonunun gösterilmesinden altı ay sonra Givenchy Yaratıcı Yönetmeni olarak atandı. Bunlar tek örnek değiller, ancak sonuçta, en uzun olmasa da (Yves Saint Laurent ya da Edie Slimane'de olduğu gibi), o zaman kesinlikle en parlak sendikalardan biri oldu. Aynı zamanda, tasarımcıların her birinin adını yaptılar ve bunları moda sıra tablosunda kendi kendine yeterli birimlere dönüştürdüler.
Bugün "Bana adını söyle" adlı oyunun bir diğer turuna tanıklık ediyoruz. Schiaparelli'ye katılmadan önce Bertrand Guyon aralarında Valentino'da couture oynadı. Adrian Kayyado (şimdi Alexis Martial ile Carven'de) - Givenchy'de Hush ile birlikte aksesuar ve ayakkabılar. Julien Dossen, Balenciaga'da birkaç yıl boyunca Nicolas Gheskiera tarafından desteklendi ve şimdi yaratıcı yönetmen olarak atandığı Paco Rabbane'ye transfer edildi. Nadezh Vane-Tsybulski, New Yorklu kız kardeşler Olsen THE ROW markasının sanat direktörüydü ve bu nedenle Hermès için ideal bir aday gibi görünüyor. Johnny Koka'nın Céline'de bir torbada bir eli yoktu, bu yüzden Mulberry'e atanması, çantaların markanın ana gelir kalemi olduğu göz önüne alındığında haklı olmaktan çok daha fazlasını yapıyor.
Julie de Libran (şu anda Sonia Rykiel'de) büyük bir moda evini yönetme konusunda hiç tecrübesi yoktu, ancak altı yıl boyunca Louis Vuitton'da çalışırken Marc Jacobs'ın sağ kolu olmuş ve süreci ilk satırdan izleyebiliyordu. Arnaud Vaillant ve Sebastian Meyer, iki yıl önce Coperni Femme markasını kurdular, ancak en umut verici genç Fransız tasarımcılar arasında sayılıyorlar ve estetiği Courrèges'in fütüristik mirasını yenilemek için harika. 2006 yılında Rodolfo Pallalunga Prada'da tasarım direktörü oldu ve üç yıl sonra Jil Sander'a götürüldüğü Vionnet'e taşındı. Yakın zamana kadar, bütün bu insanlar, söyledikleri gibi, dar çevrelerde yaygın olarak biliniyordu, ancak moda dünyasının büyük insanları, kendilerini kanıtlama şansı vermeye karar verdi. Ve işte neden.
1960 yılında Christian Dior koleksiyonunun sergilendiği sırada, Yves Saint Laurent zaten “sadece güzel elbiseler” den sıkılmıştı ve dünyaya gerçekte neye değer verdiğini göstermeye karar vermişti - Paris'in sol yakasında genç moda kıyafetlerinin ve yerlilerinin neslinin hikayesini, moda ilhamını gördüğü Geleceğin 1992 yapımı Perry Ellis 1992 koleksiyonunda, podyumda grunge prensesleri serbest bırakmaya neyin yol açtığı sorulduğunda, Marc Jacobs şöyle cevap verdi: "Sadece düşündüm - siktir et! Benim için gerçekten önemli görünen şeyi yapmak istiyorum." Her iki hikayeyi nasıl sona erdirdiğimizi çok iyi biliyoruz - gürültülü işten çıkarmalar, sebebi kimseye sır vermedi. Ne denir, karakterleri kabul etmedi. O yıllarda Dior’a sahip olan Marcel Boussac ve Perry Ellis yatırımcıları için, müşterilerin çıkarları “moda ilerici ve yenilikçi olmalı” dır.
Bu gibi durumlar, yatırımcılara kıyıdan uzak tasarımcılara doğru rotayı sormalarını öğretti ve Bernard Arnaud'un bir zamanlar Dior evini yenilemek için tam bir boşluk bıraktığı John Galliano bir istisna değil. Ancak daha sık olarak, tasarımcıya yakın olanlar ve markanın sahipleri tarafından nasıl arandığı arasındaki ikilik birlikte parlak bir geleceğe giden yolda bir taşdır. 2001 yılında, Alexander McQueen, yaratıcı enerjisinin sonuna kadar tükenmesine izin verilmediğinde çalışmasının zor olduğunu kabul ederek Givenchy'den ayrıldı. Ve anlaşılabilir: büyük potansiyeli olan ve oldukça sanatsal bir vizyona sahip yetenekli bir tasarımcı olduğunuzda, zaten mevcut bir evin estetiği ve mirasıyla her şeyle evlenme girişimi, her iki taraf için de stresli olabilir. Bununla birlikte, bazen sizden kurallar belirtmeniz istenmeyebilir ve Edie Slimane bize birkaç mevsim önce açıkça gösterdiği gibi, uygun gördüğünüzü yaratma hakkına sahipsiniz. Yine de istisnai bir durum olarak.
Bu nedenle, "kırılmamış atlar", bazı markalar için çalışmak için çok daha uygun bir seçenek haline geliyor. Bu tür adamlar genellikle yeteneklidir, ancak isimlerini çalıştıkları moda evinin önünde taşımak çok hırslı değildir. Yaratıcı enerjilerini şirketin doğru yöne yönlendirmek daha kolaydır, böylece sıkıcı değil, ticari olarak başarılı olur. Halk genellikle bu yeni gelenlere atıfta bulunur (sektörde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olsalar bile), hoşgörüsüzce, onlardan görkemli bir buluş veya özel tasarımcı saldırıları beklemiyorlar. Yani, bir atılım gerçekleşirse (ve Alessandro Michele bize her şeyin mümkün olduğunu ispatladı), o zaman büyük olacaktır. Ve eğer değilse - peki, kimse büyük bahisler yapmadı. Ayrıca, uygulamanın gösterdiği gibi, bugünün adı bugün her zaman başarının anahtarı değildir. Buna bir örnek, Maison Margiela'daki John Galliano’nun belirsiz adımlarına ayrılmış bir tepkidir. Tasarımcı, onun yokluğunun dört yıl boyunca yüceltmekten vazgeçmeyen ve Mesih'in ikinci gelişi olarak geri dönüşünü bekleyenler bile, kabul ediyorum: çöp torbaları 2015'te moda görünmesi gereken değildir.
↑ Sonbahar-kış koleksiyonu Gucci 2015-2016
Peki, bugün bu koleksiyonların arkasındaki büyük bir isim olmasa, bir markayı arzu edilebilir kılan şey nedir? Cevap tseigaystu ile eşleşiyor. Ve eğer ilk tasarımcının ikinci asistanı bütün bunlar için içgüdüye sahipse, ona bir şans vermenin hiçbir anlamı yoktur. 2010'ların başlarında ortaya çıkan değerlerin yeniden değerlendirilmesi, sonuçta özellikle “pahalı olması gerekmiyor” şeklinde ifade edildi, bize başka bir şey öğretti - işleri isimleriyle değil, isimleriyle değerlendirmek için Bak (bu, tesadüfen, sadece moda için değil). Az bilinen, ancak yetenekli isimleri olan Bravat, bugünün standartlarına göre neredeyse modern insanın ana göstergesi olan, ilerlemenin mutlak bir tezahürüdür.
Önyargıdan kurtulmak daha az önemli değil. Bütün bunlar diğer tezahürlerde mantıklı bir devamlılık buluyor: sessiz lüks kavramı, marka reklam kampanyalarında popüler pop yıldızları yerine yeni yüzler tutkusu, yaratıcıları gölgelere giren ve kendileri için konuşmaya başlayan genç tasarımcı markaların tamamıyla. Bugün, büyük moda evler için koleksiyonlarda büyük para kazanan ünlü tasarımcılar bile rock yıldızları oynamıyor (bazıları hariç) ve 80'lerin meslektaşlarından çok daha mütevazi davranıyorlar. Ve dürüst olmak gerekirse, hepimiz aynı isimlerin dolaşımından biraz yorgunuz ve taze kan istiyoruz. Tabii ki yeni fikirler.
FOTOĞRAFLAR: Balenciaga, The Row, Gucci'nin İzniyle
