Bir aşağılanma kültürü: Modada neden bu kadar çok moda türü var?

NİSAN SONU MODA İŞİNCİ Anvers Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki bir öğrencinin intiharıyla ilgili geniş bir araştırma yaptı - Güney Kore'den gelen tasarım bölümünün üçüncü sınıf öğrencisiydi. Martin Marghela, Drys van Notein, o sırada Walter van Beyrendonk ve Demna Gvasalia'nın çalıştığı akademi, New York’taki Parsons ve Londra Central Saint Martins ile birlikte, moda endüstrisinde en prestijli üç üniversiteden biri. Ne yazık ki, dünyanın en iyi üniversitelerindeki intiharlar nadir değildir: öğrenciler sadece iş yüküne, rekabet ortamına ve akademik strese dayanamazlar. Ancak genç bir Koreli tasarımcı hikayesi bir yıldan fazla süredir devam eden bir atölye tartışmasına yol açtı: moda endüstrisindeki davranış kültürünün nesi yanlış? Hiç sağlıklı mı?

Antwerp Akademisi'ne girmek zor ve derece projemi bitirmek daha da zor: eğer altmış veya yetmiş öğrenci ilk tasarım yılını alıyorsa, o zaman bir lisans derecesi maksimum yirmi alır. Sıkı standartlar olmadan ve kaliteli eğitimin sıkı bir şekilde taranması gerçekleşmez - önemli değil, kıyafet tasarımı, yönlendirmesi veya nükleer fiziğinden bahsediyoruz. Ama Moda İşi'nin metni başka bir şeyle ilgili.

Yazar, eski ve şu anki Akademi öğrencilerinden alıntılar yapıyorlar ve üçüncü yılın süpervizörü Walter van Beyrendonk'in etrafında “gerçek bir kült ortaya çıktı” ve favoriler arasında olmayan herkesin aşağılanmaya maruz kaldığını söylüyorlar. Hayat favorileri de şeker değildir: Görev sayısından kaynaklanan stresle başa çıkmak için çoğu uyuşturucu almaya başlar. Metne yapılan yorumlarda okuyucular tasarım okullarında öğrenme tecrübelerini hatırlıyorlar - hem seksenlerin ortasındaki Anvers Akademisi'nde hem de Marangoni Enstitüsü'nde sıfır öğrenci benzer durumlarla karşılaştı. Birçok mezunun kabulünden, psikolojik baskı, klinik depresyonlar, fiziksel olarak idare edilemeyen iş miktarının, sürekli stresin ve bazılarının “aşağılanma kültürü” olarak adlandırdığı gerçeğinin bugün moda endüstrisinde ortaya çıkmadığı ve ortadan kalkmadığı izlenmektedir.

Pek çok örnek var - tasarımcıların hayatından, moda parlaklığının hayatından. 2011'de Balmain'in başı olan Christoph Dekarnen psikiyatri hastanesine gitti. Fransız Vogue’nun baş editörlerinden Joan-Juliet Buck’ın anılarında tek Amerikalı editör Condé Nast’tan rehabilitasyon kliniğine nasıl kaçtığını açıkladı - ve sağlıklı olduğu düşünüldüğünde, biraz daha uzun süre "klinikte çalışmak zorunda kalmaması için" . Son zamanlarda “Hayat Değil, Masal” adlı kitapta Alyona Doletskaya benzer bir şey söyledi: O zamanlar hala Rus Vogue'un yayıncısı olan Natalya Gandurina, işinden psiko-nörolojik bir kliniğe götürüldü. Ancak Gandurina'nın kendisi, Rus Condé Nast'ın ofisinde köpeklerin varlığını yasaklama girişimi tarafından hatırlanmayı başardı - Alyona Doletskaya'nın dışkısına karşı tanıtıldı.

Moda endüstrisinde, parlak tasarımcılar ve editörler mevcut çalışma ortamına doğal seleksiyon mekanizması olarak bakmak için yeterlidir.

Moda endüstrisinde kötüye kullanım her zaman aşağı yukarı var olmuştur - ve hatta o kadar kök salmıştır ki, bazıları bunu yaratıcı sürecin ayrılmaz bir parçası ve “dehaların niteliği” olarak düşünmeye başlamıştır. “Burada bir yerde okudum,” Karl Lagerfeld, Fransız Numéro'ya “şimdi modellere rahat pozlarlarsa sormanız gerekeceğini söylediği bir röportajda anlatıyor. Bu sadece bir baskın. Tasarımcı başka bir şey yapamaz”. Aynı röportajda şunu ekliyor: "Pantolonunuzun çıkarılmasını istemiyorsanız, modele değil manastıra gidin, herkes için yeterli alan var." Ve profesyonel tükenmişlik riski olmadan sürdürülemeyen moda endüstrisi için çalışma ritmini belirlediği yönündeki suçlamalar, kesinlikle reddeder: “Saçmalık. Milyar dolarlık bir işiniz olduğunda, buna uymak zorundasınız. banyonuzda deney yapın. "

Moda endüstrisinde, parlaklık tasarımcıları ve editörleri mevcut çalışma ortamına bir tür doğal seleksiyon mekanizması olarak bakmak için yeterlidir: sadece en iyisi dayanabilecek ve çözülemeyecek kadar iyidir. Bu durumda, strese en dayanıklı olanı “en iyisine” eşittir: güçlü bir ruh ve görev duygusu profesyonel bir öncelik olarak kabul edilir. Ancak, yetenek, zeka ve vizyon, aslında, ikincil hale geliyor - bunun aslında, ironik bir şekilde, dünyanın ana tasarım üniversitelerinin öğrencilerinde yetiştirmeye çalıştığı gerçeğine rağmen.

Spartalı bir yaklaşım sektöre fayda sağlayabilir mi? Bir yandan, gönüllü liderlerin yanı sıra sorumlu sanatçılar da gereklidir. Öte yandan, “zor işleyenlerin” baskınlığı (ve genellikle cezasız kalması) modayı etkiliyor. Mevcut moda sistem endüstrisinin en ünlü rakipleri arasında Raf Simons bulunmaktadır. Dior’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, Katy Horin’e System dergisinin moda eleştirisi ile yaptığı röportajda: “Sorun şu ki, yılda bir takım ve altı koleksiyonunuz olduğunda, düşünmek için zaman yok. Ve düşünmeden çalışmak istemiyorum. ".

Bir moda evinin yaratıcı bir yönetmeninin değil, genç bir çalışanın: stilist asistanı, küçük bir moda editörü, acemi bir PR adamı olan baskıya ne diyebiliriz. Piyasa, “genç” pozisyonlar için başvuru sahipleriyle aşırı doygun hale gelmiştir: özel becerilere daha az ihtiyaç vardır (çekimlerde yer alan markaların isimlerini yazınız, basın bültenleri gönderiniz ve ay boyunca showroom'lara şeyler teslim ediniz) ve rekabet çok daha yüksektir. Açık giriş seviyesi boşlukları bulmak bazen daha zordur - ve hatta elde etmesi zordur. Ortalama bir parlak editör stajyer bulma konusunda bir reklam için yaklaşık elli yüz mektup alıyor.

Moda İşletmecisi gazetecisi Annabel Maldonado’nın köşesinde, genç çalışanların sık sık tehdit ve hakaretle karşı karşıya kaldıklarını, çok az para ödediklerini, ancak işten çıkarılma nedeniyle sürekli şantaj yaptıklarını söylüyor: işverenler, astlarına değiştirilmelerinin kolay olduğunu hatırlatmaktan bıkmıyor. Maldonado, moda için kariyer yapmayı deneyenlerin çoğu için depresyon ve hatta travma sonrası stres bozukluğu ile sonuçlandığını hatırlıyor. Bazen stajyerler, junior editörler ve asistanlar, Stockholm sendromunu daha iyi anımsatan işle ilişki kurarlar.

“Yarı zamanlı bir işe giren ilk stajyerimde, iç çamaşırlarımla ödeme yaptım” diye hatırlıyor Telegram kanalının Günaydın Karl! Katya Fedorova hakkında yazarı. “New York'ta lüks keten marka markasının halkla ilişkiler bölümünde çalıştım. çalışma kâğıtlarım olmadığı için, resmi olarak ödeyemediler ve bana maaş vermediler. Daha girişimci meslektaşım eBay'de sattı, utandım, bu yüzden çoğu hala evdeydi, üslubum değil, atmak için üzgünüm. "

Birçoğunun yoksun kalması, bir kariyer geleceği hayalini kuruyor. Fyodorova, “İyi bir stajla, sadece mükemmel bir eğitim almakla kalmaz, aynı zamanda tecrübe, irtibatlar, portföyünüz için bazı işler elde edersiniz - ve üniversitenin aksine, tüm bunlar sizin için tamamen ücretsizdir” diye açıklıyor Fyodorova. bir şeyler yanlış giderse, patronlarınızın sizi koruyacağını da bilirler. ” Tecrübe gerçekten değerli bir para birimi olarak ortaya çıkıyor. Ancak aynı zamanda, moda editörlerinin, moda endüstrisinde ücretsiz çalışmak için, aynı zamanda garsonlar olarak işe alındığı durumlarda, sıklıkla karşılaştıkları durumlar.

Annabel Maldonado, genç çalışanlara genellikle tehdit ve hakaretle karşı karşıya kaldıklarını, çok az ücret aldıklarını, ancak sürekli işten çıkarma ile şantaj yaptıklarını söylüyor.

Etik ve aynı zamanda modada etkin yönetim örnekleri hala var - ünlü moda evleri Dries Van Noten ve Alaïa'nın çalışma şekli. Van Noten yılda tam iki koleksiyon üretir. Bunların her birinde, Hindistan'dan evle çalışan nakışçılar için istihdam ve gelir sağlamak için nakışı eşyalar içermek zorundadır. Dries van Noten ekibinde, eşit düzeyde iletişim kurmak geleneksel bir şeydir ve e-postalar yerine canlı konuşmayı tercih ederler. Azzedine Alaya’nın evindeki davranış kültürü benzerdi: Çalışanlarını ailesi olarak algıladı, sık sık fikir alışverişinde bulunmak için onları akşam yemeğinde topladı, açıkça işin moda olarak kabul edilen ritminin “imkansız” olduğunu ve hatta birkaç yıl ara verebileceğini açıkça belirtti. kurtarmak. Ancak bunlar, satabilecekleri kadar giysi üreten ve süper kâr elde etmeyen, bağımsız, kendi kendine yeten moda evleridir. Chanel'den Saint Laurent'e kadar birçok evin sahibi olan lüks devler “etik” yönetimi ile daha karmaşık.

Geçtiğimiz otuz yıl boyunca, parlak bütçeler çarpıcı biçimde düştü - seksenli yılların hayal edilemeyeceğinden beri Vanity Fair'ten büyük milyonlarca dolarlık çekim ve Vanity Fair'den büyük takım gazeteci ekipleri. Ancak iş miktarı yalnızca arttı, böylece gerginlik dikey olarak azaldı - yetkililerden astlara. Ancak stresi modern moda dünyasının eşsiz bir özelliği olarak kabul etmek saf bir abartıdır, Tatler’in genel yayın yönetmeni Ksenia Solovyova, “2004 modelinin bazı çelik şirketlerinden üst düzey yöneticilerin sorunları bugün bizimkinden farklı değil. sorunlarını kendilerine sürükleyen e-postalar, toplantılar, astlar. Ancak o zaman herhangi bir anlık mesajlaşma programı, instagram yoktu ve Amazon pazar payını denememişlerdi. Ve Silikon Vadisinde yeni başlayanlar var mı? eparatami Stres güncel yaşam ve başarı için uygulanır? Sadece hiç ofisinde kanepede gece geçirmek Genç hukuk mezunları ortağı olmak. yasak değişen derecelerde. Ve bu da başa gerekir. "

Bununla birlikte, Solovyov, çalışanların iş yükünü basitçe arttırmanın imkansız olduğuna ikna olmuştur: “Şirketimizde hiç kimse suyu bir süre boyunca tüm suyunu sıkmaz. Çalışma saatlerini arttırmanın amacı nedir? daha hızlı, önce kendine yavaşlama ve nefes verme hakkını vermelisin. "

resimler: JieDa, Anvers Moda Bölümü, Kurutulmuş / Dogwoof