Sovyet tarzı ve lüksün ölümü: modayı anlamaya başlamak için 8 kitap
moda endüstrisi hayatımızda sağlam bir yer tutuyor - ve konuşma, elbette, sadece dolaptaki giysilerle ilgili değil. Kıyafet, hayatımızın en çeşitli fenomenlerini çözmek için yorulmadan keşfedilen küresel sosyal trendlerin bir düzenlemesidir. Moda endüstrisini alışılmadık bir taraftan açacak ve giyimin amacı hakkında düşünmek için yiyecek verecek olan moda teorisi üzerine bazı sıkıcı çalışmalar topladık.
Roland Barth
"Moda Sistemi"
Yapısalcı filozof Roland Barth aslında moda bilimine, örneğin Coco Chanel'in tasarım ve tarz dünyasına verdiğinden daha azını verdi. Fransız, modayı bir işaret, sembol ve kavramlar sistemi olarak gören ilk kişi oldu - bu yaklaşım daha sonra birçok moda çalışmasının başlangıç noktası oldu.
Bart, kamu tüketim sistemindeki merkezi konumlardan birini işgal eden bir efsane olarak bir moda anlayışı ortaya koymaktadır (yapısalcılık süreci büyük ölçüde tüketim toplumunun çalışmasına dayanmaktadır). Filozof, modanın alt türlerini tartışır ve onu “günlük” ve “temsil” olarak ayırır. İkincisi, bizi hayal etmemizi ve satın almamızı sağlayan parlak reklam ve reklam kampanyaları için geçerlidir. Bu arzunun moda dergileri dili aracılığıyla başımıza nasıl geldiği ve görüntülerin hizalaması kitaptan öğrenilebilir.
Teri Agins
"Modanın Sonu"
Moda, uzun süredir Fransız modacılarının ve seçkin atölyelerin, zenginlerin bir ayrıcalığı olan ayrıcalık olmaktan çıkmıştır. Moda endüstrisi, kitlesel pazardan bahsetmiyor olsak bile, Gucci veya Balenciaga gibi büyük markalardan bahsettiğimizde, müşterilerle erişilebilirlik ve iletişim kurmayı taahhüt ediyor. Ancak modanın ana akıma ayrılmasının ancak şimdi açıkça görülmesi gerçeğine rağmen (tabii ki, sosyal ağlar sayesinde), bu süreç uzun zaman önce başlatıldı.
Pazarlama alanında moda tasarımın göç anını bulmak moda-köşe yazarlarına yardım edecek The Wall Street Journal yirmi yıllık deneyim. Teri Agins'in kitabı üniversitelerde okumak zorunda bile kalıyor - 20. yüzyılın ikinci yarısındaki değişikliklerin şu anki durumun yanı sıra moda dünyasından ilginç fikirlere yol açtığı sorusunun cevabını da bulabiliyor.
Barbara Winken, Mark Hewson
"Moda Zeitgeist: Moda Sistemindeki Eğilimler ve Döngüler"
Podyumlarda timsahlar göründüğünde, Kino grubuyla T-shirt'lerin yanı sıra, Raf Simons ve Martin Margiela'nın arşiv koleksiyonlarının her çeşit varyasyonunu, postmodernizm hakkında konuşur. Görünüşe göre tüm modern moda eski fikirlerin geri dönüşümüdür.
Peki, eğilimler nereden geliyor - geçmişin karmaşasından kaynaklanıyor mu, yoksa etkileyiciler, pazarlamacılar ve tasarımcılarla birlikte uzman kuruluşlar tarafından mı tasarlandı? Kesin olarak zor cevap verin - moda ve sosyoloji ders kitabının yazarları Barbara Winken ve Mark Hewson, 20. yüzyılın sonlarından itibaren yapılan moda çalışmasına dayanarak modanın döngüsel doğası hakkında popüler bir teori ortaya koydu. Winken ve Hewson, Yoj Yamamoto, Ray Kawakubo, Martin Margiela, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gauthier'in ve postmodernizmle çalışmaya başlayan ve moda olgusunu analiz ederek kendi geçmişlerini yeniden inceleyen diğer tasarımcıların çalışmalarını inceliyor.
Christopher Bruard ve Caroline Evans
"Moda ve Modernite"
Moda ve toplum birbiriyle ilişkili şeyler ve son iki yılda kimsenin bu konuda şüphesi yok gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler, feminizmin yeni yükselişi, cinsiyet sınırlarının aşınması ve daha fazlası - sosyal ve politik eğilimler tasarımcıların koleksiyonlarına yansıyor. Bu neden oluyor - yani modernitenin modayı ve tersini nasıl yarattığı - Christopher Bruard ve Carolyn Evans kitaplarında analiz ediyor.
Giurgia Bartlett
"FashionEast: Doğu Avrupa'da Gezinen Bir Hayalet"
Görünüşe göre SSCB'de moda yoktu. Elbette bu durum hiç de geçerli değil: “Paris eğilimleri” kapitalizmin hayaletinin bir yansıması olarak görülse bile, Sovyetler topraklarında, batılıdan farklı olarak ideolojik değil, ideolojik baskı taşıyan belirli bir moda endüstrisi vardı. Dzhurdzha Bartlett bu konuda çok şey biliyor - ve birçok şeyi anlatmanın ne kadar heyecan verici olduğunu biliyor: Sovyet modasının devrimden sonra nasıl geliştiğini, Birliğin çöküşüne kadar, Rus kadın tasarımcıların cinsiyetçi giysilerin ilk prototiplerini yapıcılık çerçevesinde ve hatta geliştirdiğini Slava Zaitsev'in karşısında "kırmızı Dior" u bulduk.
Maria Grinde Arntzen
"Kıyafet Kodu"
Modayı, tüketici toplumunun merkezi dayanaklarından biri haline getiren bir başka kitap ve zihinleri üzerindeki gücün ve satın alma alışkanlığının bir örneği olarak moda gazeteciliği. Moda endüstrisi bir kurum olarak düşünüldüğünde, birçok yönden, Maria Greende Arntzen, aynı Bart'ın sütunları boyunca yürüyor.
Bu kitabı ideolojik ilham verenlerden çarpıcı bir şekilde farklı kılan şey modernliği ve içeriğe ne kadar ustaca sığdığı. Yazar, dünyanın en büyük beşinci endüstrisinden kapakları ayırıyor ve üçüncü dünya ülkelerinde aşırı üretim, çevresel etki ve düşük ücretler gibi sorunları gündeme getiriyor. Söyledikleri gibi, gerçekte ne kadar gereksiz şey tükettiğimizi ve neyle dolu olduğunu da dahil olmak üzere düşündürüyor.
Colin McDowell
"Moda Anatomisi"
Kitap gerçekten sadece bir ansiklopedi ile karşılaştırılabilir - çok titiz ve çok yönlüdür ve modayı bir fenomen olarak kapsar. Yayının etkileyici boyutu nedeniyle (“elektronik versiyon her zaman yardımcı olacaktır)” “Moda Anatomisi” zorlukla yanınıza alınabilse de, bu haberi referans kitabı olarak tutmak oldukça mümkündür. Bu tür bir çalışma miras yoluyla geçmek için utanç verici olmayacak: yazar, Eski Mısır'daki saçın anlamından ve 8. yüzyılın saray soylularının dar pantolonunun sırrından, Punkki'deki Vankienne Westwood'un dar pantolonunun sırrına, en eksiksiz moda hikayelerinden birinde bir yerde toplandı.
Dana Thomas
"Lüks Nasıl Parlaklığını Kaybetti"
Dana Thomas - çok sayıda meraklı endüstriyel araştırmanın yazarı olan bir gazeteci olan 2008'de ilk kitabı olan How Luxury, Parlaklığını Kaybetti. Thomas terimleri dökmeyi reddediyor ve heyecanla lüks giyim pazarının, şakaların ve bisikletlerin dökülmesinin hikayesini anlatıyor. Çalışma, ayrıcalıklı sanattan modanın nasıl büyük bir süpermarket haline geldiğini ve statü moda evlerinin bile modaya uygun hale geldiğini aşamalı olarak ele alıyor.
Thomas acımasızca, büyük bir kaygılardan geçiyor, LVMH ve Kering'in hangi yöntemlerin kar için kullanılacağını, bir kült poşetin, parfümün veya ünlü görüntülerin sömürülmesinin üretimi olup olmadığını açıklıyor.