20. yüzyılın başındaki efsanevi moda evleri nasıl yeniden canlanıyor?

farklı kapalı Bazı nedenlerden dolayı, efsanevi markalar hala yeni yatırımcıların ilgisini çeken büyük bir potansiyele sahip. Böylece, 1930'da kapatılan efsanevi Paul Poiret'in moda evi yakın zamanda satışa sunuldu. Potansiyel alıcılar 28 Kasım'a kadar tekliflerini, 2006'da Vionnet'in başarılı bir şekilde canlandırılması ve eski Fransız çanta ve bavul üreticisi Moynat üreticisinin yeniden başlaması olan markanın mevcut sahibi Fransız girişimci Arnaud de Lummen tarafından düzenlenen çevrimiçi bir açık artırma ile teklif verebilirler. Onun hakkında ve yeniden başlatılması uzun zamandır beklenen ya da beklenmedik hale gelen yaklaşık beş ev hakkında daha ayrıntılı olarak anlatıyoruz.

Paul Poiret

Paul Poiret, 19. yüzyılın iki ana moda tasarımcısı olan couture kurucularının takipçisi ve öğrencisi: Charles Frederick Worth ve Jacques Doucet. Bunlardan ilki, eteklerini bir trenle değiştirmeyi teklif eden krinolinleri ortadan kaldırmaya çalıştı ve Doucet, Doğu sanatını kote etti ve ev yapımı çay elbiseleri dikti. Kariyerine atölyesinde başlayan Poiret, fikirlerini geliştirmeye devam etti ve 1903'te moda evini kurdu.

Poiret, kadınları koresten kurtardı ve daha özgürleşmiş kadın liberaları için önemli bir figür haline geldi. Modacı sadece o zamanın tarzını değil aynı zamanda kadın güzelliğinin standartlarını da değiştirdi. Kadınların elbiselerinde iyi görünme arzusu ile moda, korse ile bağlanmayan ince bir spor figürü için başladı - 1905'te gömlek kesim kadın elbisesi önerdi ve sonra oryantal motifli elbiseler önerdi. Avrupa'da “Rus Bale” turunun, Dyagilev “Scheherazade” üretimi ile yaptığı muazzam başarının ardından, tiyatro sanatının büyük bir hayranı olan Poiret, Oryantal motiflerini tanıtmaya başladı.

Parlak renkler, zarif desenler, harem pantolon ve altın ipliklerle işlenmiş tunikler, incilerle süslenmiş türbanlar ve pahalı tüyler, Avrupalı ​​kadınlar tarafından coşkuyla karşılandı. Ünlü ustanın müşterileri arasında, onu dahi olmaktan başka bir şey söyleyen İsadora Duncan vardı. Bir başka Poiret buluşu, bir denizkızı kuyruğunu andıran, sadece küçük adımların hareket etmesine izin veren ve müşteriler arasında bir karışıklığa neden olan dar bir “topal etek” (sözde kırma etek). Tüylü geniş kenarlı bir şapka ile giydiler. Paul Poiret, aynı zamanda 1911'de kendi markasını parfüm bırakan ve en büyük kızı Rozin'in adını veren ilk moda tasarımcısı. Ayrıca, Poiret bir pazarlamacıydı: Şişenin tasarımını, ambalajını ve reklamını icat etti.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Poiret'in eserlerine ilgi kayboldu. Sonsuz kutlamayı sembolize eden modelleri savaş sonrası dönem için önemsiz hale geldi ve Poiret markası Chanel de dahil olmak üzere yeni moda evleri ile rekabet etmiyor. Kesinlikle basit kıyafetler oluşturmak istemeyen Poiret, 1930'da evini kapatmak zorunda kaldı. Poiret, son günlerini yoksulluk içinde geçirdi ve 1944'te öldü. Poiret'in çalışmalarına ilgi 50-60'lı yıllarda dul eşi ve muslarının doldurulmasıyla canlandı, tasarımcının eski eşyaları fiyat artışına başladı, eserlerinin sergileri hayran kitlelerini topladı ve koleksiyoncular adıyla ilgili her şeyi satın aldı. Ancak, markanın gerçek canlanması hakkında konuşmak ancak Kasım 2014’ün sonunda yapılacak müzayededen sonra mümkün olacak. Mevcut sahibine göre, efsanevi kapalı markalara "uyuyan güzeller" diyen Arnaud de Lummen, dünya çapında o kadar ünlü ki, hala bilinmeyen pazarlardan bile yatırımcı çekebilecek.

Jean Patou

Moda evi Jean Patou'nun tarihi iniş ve çıkışlarla doludur. 1912 yılında kurulan moda evi, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Düşmanların arifesinde, Patou en son koleksiyonu hemen hemen tüm Amerikan alıcılarına satmayı ve öne çıkmayı başardı. Bir kez daha, Jean Patou'nun evi 1919'da açıldı. Tarihin gösterdiği gibi, modadaki en önemli değişiklikler (diğer alanlarda olduğu gibi) tam da savaştan sonra gerçekleşiyor: neşeyle kaplı, insanlar büyük değişimler için can atıyor. Ve bu tür değişikliklerin kişileşmesi Jean Patou idi.

Bu şey Patu, 20'li yılların kızlarının kanat çırpıcılarının temelini oluşturdu ve androjenik silüetlerin ortaya çıkmasına yardım etti. Alışılmış eteklerini zemine kısaltan, kadın bacaklarına ilk bakanlardan biriydi ve spor kıyafetleri de dahil olmak üzere sadece güzel değil, aynı zamanda rahat kıyafetler de yarattı: Coco Chanel ve Elsa Schiaparelli ile birlikte Patou, tenis oynamak için kadın şeyleri yaratmaya çalıştı. Pileli eteğinde Fransız atlet ve şampiyon Suzanne Lenglen 1920 yılında Anvers'te altın madalya kazandı. Patou, spor giyimin öncülerinden biri olarak, yenilikçi tarzın atletik bir siluet olduğuna inanıyordu.

Patou’nun yenilikçi fikirleri, 1929’da Wall Street’in çöküşünden sonra işinin istikrarını baltalayan liberal Amerikalılar arasında çok popülerdi. Diğer yenilikçi fikri, uzun yıllar sonra ayakta kalan parfüm hattı olan Patou'nun ekonomik krizinden kurtulmasına yardımcı oldu: en ünlü kokusu Joy hala üretiliyor. Mark Boan, Karl Lagerfeld ve Jean-Paul Gautier, eski büyüklüğünü farklı yıllarda Jean Patou markası altındaki giysilerle restore etmeye çalıştı.

1981 yılında Jean Patou'nun evine başkanlık eden Christian Lacroix, şirketin şöhretine ve yüksek gelirine geri döndü. Ancak bu kalkışları hızlı bir düşüş izledi ve 1987'de, kendi markasını kurmaya karar veren Christian Lacroix'in ayrılmasından sonra Jean Patou'nun evi kapandı. Kapanıştan 25 yıl sonra, marka tekrar doğacaktı - evin şu anki başkan yardımcısı Bruno Georges Kottar, canlandırmaya devam etti. Bununla birlikte, markanın faaliyetlerinin ne kadar başarılı olacağını tahmin etmek hala zordur, çünkü bildiğiniz gibi, tarihsel miras bir başarı garantisi değildir.

Vionnet

Evin tarihi Vionnet 1912 yılında başlar. Markanın kurucusu Fransız Kadın Madeleine Vionne, kumaşın dalgalı kıvrımlar içinde uzandığı ve elbisenin kadın bedeninin kıvrımlarını mükemmel bir şekilde tekrarladığı eğik kesimiyle modada bir devrim yarattı. Atölyeyi açmadan önce, Poiret gibi, Jacques Doucet'in atölyesinde deneyim kazandı. Vionne, çizemediği bir mimari çizimin hassasiyetiyle yaptığı elbiseleri yarattı, her seferinde doğrudan mankenin üstüne yeni bir kumaş döktü: Kurutucunun en önemli prensibi, figür üzerinde kıyafetler oluşturmaktı.

Isadora Duncan'ın eski ve bale kostümlerinden ilham aldı, korseleri kaldırmak istedi ve kadın bedeninin kurtuluş kavramının Paul Poiret'e değil, kendisine ait olduğunu savundu. Her ne kadar, büyük olasılıkla, fikir sadece havadaydı: birçok tasarımcı bunu kendilerine attı. 1920'lerde, Doğu ve Kübizm'e yapılan göndermeler eserlerinde yer alır, kimonodan alıntılar yapar ve üç ana formdan geometrik elbiseler oluşturur: bir dikdörtgen, kare ve daire. Büyük ölçüde Vionne'un moda modellerini işe alan ilk kişilerden biri olması nedeniyle, model mesleği prestij kazandı. Korsesiz, yalınayak veya sandaletsiz, çıkarılmış modeller. Birinci Dünya Savaşı zamanında, iş durduruldu ve 1922'de yeni bir ölçekte yeniden başlatıldı. Avenue Montaigne Vionne'deki Paris atölyesinin ardından, müşterileri için hazır kıyafetlerin özelleştirildiği, Beşinci Cadde'de New York'ta kendi mağazasını açtı. 1929'da evde çalışan sayısı 1.200 kişiye ulaştı.

1939'da II. Dünya Savaşı'nın başlamasından bu yana, Vionnet moda evi kapatıldı. 49 yıl sonra, şirket işadamı Guy de Lummen tarafından satın alındı ​​ve 2006'da oğlu Arnaud de Lummen markanın eski büyüklüğünü canlandırmaya çalıştı. Marka üzerinde çalışmak için Yunan tasarımcı Sophia Kokosalaki'yi çekti, hangi perdelik için bilinir. Ardından Marc Odibe, Prada ve Hermès'deki deneyimiyle yerini aldı. Ancak, bu amaçla işe alınan sanat yönetmeni Marc Odibe bu görevi başaramadı. Markanın bir sonraki tasarımcısı, şimdi Jil Sander'in evini yöneten Rodolfo Palliunga, onunla da başa çıkamadı.

2009'da, de Lummen ailesinin moda evi, 2000'li yılların başında Valentino'yu yeniden başlatmış olan İtalyan hanedanı Matteo Marzotto'nun varisi tarafından satın alındı. Marka, 2012'de Goga Aşkenazi'yi satın aldı ve tasarımcısının sandalyesini şahsen işgal etti ve Hüseyin Çağlayan'ı aynı anda kendi markası üzerinde çalışan couture hattına davet etti. Chalayan’ın vizyonu, Madeleine Vyonne’nin tarzına çok benziyor. “İlk önce yaratıp sonra eskiz yapmanız gereken şeyler var” diyor, modellerinde karmaşık katmanlı kesimler ve çok sayıda perdelik kullanan Chalayan.

Schiaparelli

Schiaparelli'nin kurucusu ve ticari hazır giyim konseptinin yaratıcısı İtalyan Elsa Schiaparelli'nin çalışmalarına reformcu denilebilir. Rival Coco Chanel trikoya olan tutumunu değiştirdi - geometrik desenli siyah fiyonklu kazak (fiyonktan kafatasına) 1927'de modayı değiştirdi ve Elsa'nın daha sonra birçok butik açtığı Amerika'da en çok satanlar oldu. Jean Patou ve Coco Chanel ile birlikte, 20'li yılların sonlarında butik Pour le Sport'taki spor kıyafetleri ve modaya hazır giyim konseptini geliştirdi, tenis elbiseleri, etekleri, mayo ve kayak kıyafetlerini gösterdi. Ayrıca, elbiseleri için fermuar kullanan ilk kişilerden biriydi. 1930'larda iki binden fazla çalışan üzerinde çalıştı.

Elsa en çok abartılı fikirleri bugün kullanılan bir sürrealist tasarımcı olarak biliniyor. 30'larda sürrealizm ve dadacılığa olan tutkusu, düğmelerine şeker ve yer fıstığı şeklindeki düğmelerine, müzik kutusundaki çantasına veya Salvador Dali tarafından boyanmış ıstakozlu ipek elbiseye yansıdı. Dali ile işbirliği bununla sınırlı kalmadı: rujlar ve parfümler için reklamlar boyadı ve Elsa, çizimlerine göre mesela bir çizme şapkası tasarladı. Savaş sonrası gereksinimler için, o zamanın birçok tasarımcısı gibi uyum sağlamak kolay değildi. Ve 1928 yılında kurduğu parfüm hattı bir başarı olmasına ve bir süre evi geliştirmesine yardım etmesine rağmen, 1954'te Schiaparelli moda evi kapatıldı.

2007'de, marka Tod’nun sahibi Diego Della Valle tarafından satın alındı, ancak Schiaparelli'nin geri dönüşü, Schiaparelli’yi canlandırma girişimlerinden biri Christian Lacroix’in hesabında olmasına rağmen, 2014’e kadar ertelendi. Sonuç olarak, sadece geçen Ocak ayında Paris'teki Yüksek Moda Haftası'nda, evin yeni yaratıcı direktörü Marco Zanini, 2014 yılının ilkbahar-yaz döneminin ilk couture koleksiyonunu sundu. Marco Zanini, evin arşivleriyle ustaca çalışıyor (maymun kürk Schiaparelli sayesinde ve onunla birlikte modaya geldi. Zanini çalışır) ve zaten iki koleksiyonda gerçeküstücülüğün ve teatralliğin tam olarak modern modanın sahip olmadığı şey olduğunu kanıtladı. En azından Tilda Swinton’un sempatisi çoktan güncellenmiş bir moda evi kazandı.

 

Charles James

İngiliz kökenlerine rağmen, Charles James ilk Amerikan yemek şirketi olarak bilinir. 1926'da küçük bir şapka mağazasında kariyere başlayan Charles James, tüm zamanların en iyi tasarımcılarından birinin unvanını kazandı. Büyük Buhran bu konuda önemli bir rol oynadı. Krizden sonra, Amerika'daki birçok Parisli modacı Wall Street, yüzde 90 görev yaptı ve işlerini mahvetmek zorunda kaldılar ve onların yerini yerel tasarımcılar aldı. Bunlar arasında Charles James ve bir dizi ikonik moda kurucusu: Main Boher, Elizabeth Hawse ve Muriel King.

Charles sadece bir moda tasarımcısı veya heykeltırabı değil, bir mimarıydı. Mesela, 30'lu yılların ortalarında bir tasarımcı tarafından yaratılan ve bir takım elbisenin yanı sıra Salvador Dali tarafından “yumuşak heykel” olarak adlandırılan kapitone bir ceket, modadan uzak insanların gardırobunda bile olsa modern kapitone ceketlerin atası oldu. Kapitone ceketli kartvizitlere ek olarak James, neredeyse bir mühendislik yapısı olan bir balo elbisesi olan "Four Leaf Clover" oldu. Kıyafet dört katmandan oluşuyordu: tafta petticoat, dar bir tarikat, bir kombinezon kama ve üst bir elbise. İçinde hareket etmek zordu, ama nefes kesici görünüyordu.

Kadınların rahatsızlığı titizlikle sanattan yapılmış kumaş parçaları yaratan tasarımcıyı durdurmadı: havai fişekleri 8 kg'a kadar çıkabilirdi. Charles James bir dereceye kadar fanatik ve mükemmeliyetçiydi: aynı modeli birkaç kez yeniden düzenleyebilir, her ayrıntıyı matematiksel hassasiyetle ayarlayabilir, kolların mükemmel kesimi üzerinde uzun süre çalışabilir ve çok fazla para harcayabilirdi. 1950'lerde, Charles James’in kariyeri reddedildi ve modadaki değişiklikleri kabul etmedeki isteksizliği bunun nedeni oldu. James seri üretimin ortaya çıkmasıyla başa çıkamadı ve daha ucuz modeller için karmaşık olanı terk etti. Ancak borçlar ve ödenmemiş vergiler onu 1958'de moda dünyasını tamamen terk etmeye zorladı.

2014 yılında dünya tekrar Charles James markasından bahsetti. Met Gala Costume Institute tarafından efsanevi moda tasarımcısının onuruna düzenlenen topun ardından, Amerikalı film yapımcısı ve Miramax Films'in kurucu ortağı Harvey Weinstein'ın markanın canlanacağını açıkladı - Charles James'in çocuklarıyla markanın daha sonra satın alınması için bir lisans satın alma anlaşması imzaladı. Markanın iadesi yaratıcı danışmanların yönetimi altında planlanıyor: Marchesa kurucusu ve tasarımcısı Georgina Chapman ve kardeşi Başkan Marchesa, Edward Chapman.

IRFE

IRFE markası Paris'te 1924'te Rus göçmenler tarafından kuruldu: Nicholas II yeğeni yeğeni ve kocası Felix Yusupov. İsimlerinin katlanmış ilk harfleri, ismini kelimenin tam anlamıyla aristokrat bir eve verdi. Paris moda evlerinin müşterileri bir kez, Yusupov çifti yüksek moda sırlarını biliyordu ve arkadaşları ve akrabaları koleksiyonun oluşturulmasında yer aldı. Klasik tasarıma rağmen, Paris'teki kıyafetleri rog la garçon'da androjen modeller tarafından gösterildi ve moda şirketi spor giyimin gelişimini göz önünde bulundurdu. 1926'da IRFE dört parfümden oluşan parfüm serisini tanıttı: Sarışınlar için sarışın, Esmerler için esmer, Kahverengi saçlı kadınlar için Titiane ve "zarif yaştan" kadınlar için Gri Gümüş. Diğer evlerin aksine, IRFE doğrudan saç rengini seçti ve orta yaşlı kadınlara dikkat ederek kokularından birini İmparatoriçe Maria Feodorovna'ya adadı.

Yirmili yılların sonundaki ekonomik kriz, dünya ekonomisinin birçok sektörünü etkiledi ve 1931'de IRFE, diğer birçok şirketin ardından iflas ilan etmek ve tüm şubelerini kapatmak zorunda kaldı. Ancak, markanın parfüm hattı 60'ların başına kadar sürdü ve evdeki elbiselerden biri New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü'ne girdi.

90 yıllık bir aradan sonra markanın dönüşü, moda tarihçisi Alexander Vasilyev'den kaynaklanıyordu. Olga Sorokina, Sürgündeki Güzellik kitabından evi öğrendi ve torunu Yusupov'la tanıştıktan sonra, Xenia Sheremeteva-Sfiri, efsanevi moda evini yeniden canlandırmaya başladı. Geçen yıl, Romanovların evinin 400. yıldönümünde, yenilenen ev IRFE ilk adımını attı - yeni koleksiyonu Paris Moda Haftası'nda gösterildi. Bugün, evdeki yaratıcı ekip sadece korumaya değil, aynı zamanda IRFE koleksiyonlarını modernize etmeye çalışıyor.

resimler:Metropolitan Sanat Müzesi, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet