Altay'ı görün ve dondurun: Dağların arasından atlı bir trekking yaparken

Arkadaşım bir gezgin ve Guinness Dünya Rekoru sahibi Mike Horn - bana birçok şey öğretti. Örneğin, maddi değerlerin gerçekten değerli olmadığı, kalbinizde taşıdığınız şey. Ve yaptığınız her şeyden heyecan duyuyorsanız, hiçbir şey sizi durduramaz. Ve Mike sayesinde spor turizmini keşfettim.

Çocukluk çağında, Jules Verne veya Henry Haggard tarafından başka bir kitap okurken, bir keşif gezisi olmayı hayal ettim. On dokuz yaşındayken, rüya beklenmedik şekillerde gerçek oldu. National Geographic'te staj yaptım ve sayılardan birinde, dünyanın dört bir yanından gençleri davet ettiğim dünya çapında bir sefer düzenleyen Mike Horn hakkında bir makale buldum. Birkaç ay içinde Alpler'deki bir kampta seçildim ve Mike ve ekibi ile birlikte 2004 tsunamisinin etkilerini incelemek için Andaman Adaları'na gittim. Pek çok macera vardı: örneğin, bir gece volkanik bir patlama nedeniyle volkanik külle kaplıydık ve bir başka zaman okyanusta gece dalışı sırasında kaybolmayı başardım.

O zamandan beri düzenli olarak yürüyüşe çıkmaya çalışıyorum. Altay'ı bir kereden fazla düşündüm; arkadaşların, fotoğrafların ve belgesellerin öykülerinden ilham aldım. Ama oradaki yolculuk her zaman ertelendi, bir geceye kadar dağlarda olduğumu hayal etmedim - üstelik içsel hissime göre Altay'daydı. Ertesi sabah kendime şöyle dedim: "Gidiyorum!" Arkadaşlarımın zaten planları vardı ve benim için kalan tek şey yabancıların şirketine katılmaktı.

Genellikle Altay'a Barnaul veya Novosibirsk yoluyla ulaşırlar. Seçimim "VKontakte" Novosibirsk gruplarından birine düştü. Hangi turun daha fazla fiziksel eğitim gerektirdiğini öğrendikten sonra, bunun için kaydoldum. Dağ geçitleri boyunca, "Belukha" dağcılık kampına gitmek, radyal yürüyüşler için birkaç gün orada kalmak ve sonra geri dönmek zorunda kaldık. İki seçenek vardı: bütün rotayı yürüyerek yürümek ya da kısmen at sırtında sürmek. İkincisi daha ilginç gözüküyordu: Hayatımda sadece birkaç kez eyere oturduğum gerçeği ve hatta biraz da olsa utanmadım. Kesinlikle her şey tur fiyatına dahil edildi (26.000 ruble): Novosibirsk'ten rotadaki öğünlere transferden yerel bir banyoya yapılan ziyaret bile bir bonus oldu. Zammı takip ettikten sonra şehirde oyalanmak istemedim, bu yüzden hediyelik eşya için yanımda sadece bir miktar cep harçlığı aldım. Küçük bir karşılaştırmalı arama, 16.500 ruble değerinde bilet bulmama yardımcı oldu.

Genelde insanlarla kolayca ortak bir dil bulabilirim, ancak düşünce içeri girer: karakterlerle iyi geçinmezsek ne yapmalıyız ve dağın etrafında koşacak yer yoksa?

Gereçleri hızlı bir şekilde aldım. Planın üzerine kapılan bir şey - örneğin, kuru şampuan (dağ nehirleri soğuktur, bu yüzden her zaman kafanızı yıkamazsınız) ve bir kamera için solar şarj cihazı. Ancak, süreçte ortaya çıktığı gibi pek çok yararlı şey almayı unuttum. Örneğin, çoraplar ayakkabının üstüne sığacak kapaklardır: ayakları su ve kirden korunur. Veya trekking çubukları - hafif olanları seçerseniz, sırt çantasına çok fazla ağırlık katmazlar, ancak ayak geçişleri sırasında bacaklarınızdaki yükü önemli ölçüde azaltırlar. Ayrıca Altay güneşini de açıkça göz ardı ettim (güneş enerjisi santrallerinin burada inşa edildiği hiçbir şey için değil) - güneş kremi ve yanma ilaçlarına ihtiyaç var.

Eşyalarımın bazıları kesinlikle uygun değildi ve bunun zaten medeniyetten uzak olduğunu öğrendim. Dağ geçitlerinde +5 derecelik bir konfor sıcaklığına sahip bir uyku tulumu içinde donmuştum ve Strelka'dan satın alınan modaya uygun, asit renginde bir yağmurluk açık gökyüzü altında romantik film gösterimleri için daha yararlı olurdu, ama şiddetli yağmurdan tasarruf etmedi. Dahası: Parlak renklerin atları korkutabildiği ortaya çıktı. Ama hepsini daha sonra öğrendim.

Gezinin Domodedovo'daki kayıt masasında, bilinmeyen bir nedenden ötürü, ekonomi sınıfı yerine işletme sınıfına bir bilet verildiğinde başarılı olacağını anladım. Uçak sabah altıda Novosibirsk Tolmachyov'a indi. Bir taksi beni rehberlerin ve gelecekteki yoldaşlarının bazılarının sırt çantalarının üzerinde olduğu Ob Nehri'nin kıyısına götürdü. Herkes bir araya geldiğinde valizlerimizle minibüslere yüklendik ve Ust-Koks köyüne götürüldük. Çabucak değiştiği gibi, 729 kilometre şaka değil: bütün gün devam edildi. Rusya'nın en pitoresk yollarından biri olan Chuisky yolu boyunca ilerliyor olmamız sevindirici oldu.

On dört insan da hızlı bir şekilde arkadaş oldu: bazıları benim gibi, ilk kez Altay'a geldi, bazıları ise zaten deneyimli, geri çekildi. En genç katılımcı on altı yaşındaydı ve en büyüğü annemle aynı yaştaydı. Nadiren böyle çeşitli şirketlere seyahat ettim. Genelde, insanlarla kolayca ortak bir dil bulabilirim, ama bir yerde bir düşünce sürünür: karakterlerle iyi geçinmezsek ve dağın etrafında koşacak yer yoksa ne yapmalı? Bir rehber ve genç asistanlarından ikisi bizimle sürdü.

Konuşmalar arasındaki aralıklarda pencereden dışarı baktım: şehir manzaraları yavaş yavaş dağ yükseltileri, çam ormanları ve gürültülü nehirlerle değiştirildi. Uimon Vadisi'nin ilerisinde. Efsanelere göre, gizli bilgilerin koruyucularının yeraltına girdiği gizli geçitler ve mağaralar vardı. Yazar ve arkeolog Nicholas Roerich, mutlu zamanın döneceğini ve döneceklerini söyledi. Minibüs penceresindeki gizli geçitleri ve mağaraları görmedim, ama çiçeklerle kaplı çayırlardan memnun kaldım. Vadide hala Eski Müminler, örneğin Karanlık Persler ile buluşabileceğini söylüyorlar. Her birinin perdeler tarafından kapatılan kendi simgesi var: eğer başkası onun için dua ederse, gücü yok olur.

Dağların erken saatlerinde kararır, bu yüzden akşam karanlığı çoktan indiğinde köye geldik. Petersburg'dan gelen kızlarla aynı eve yerleştirildim - gecenin yarısını sohbetlerde geçirdik ve ertesi sabah arkadaş oldular. O kadar sabırsızdım ki ertesi gün çalar saat olmadan uyandım. Yine! Ne de olsa, ben dünyanın ortasındaydım, halkların, dillerin, dinlerin ve kültürlerin buluşma yeri - bu Altay'ın adı. Hızlı bir kahvaltı ve ücret sonrasında Katun Nehri'ne gittik. Üzerindeki köprü belli belirsiz San Francisco'daki Altın Kapı'yı andırıyordu, ama o kadar harap görünüyordu ki üzerine atılmak için içsel bir çaba gerektiriyordu. Bazı yerlerde suyun altında kaynamış boşluklar vardı. Bu arada, sonbaharda Katun zengin bir turkuaz renginde boyanmıştır. Bunun nedeni kumtaşı oluşumudur: ilkbahar ve yaz aylarında, yağmurlar, eriyen karlar ve buzullar suyu bulanıklaştırır ve sonbahar ve kış aylarında saf yeraltı suları nehri besler.

Köprüyü geçtikten sonra traktörün arkasına geçtik - SUV'un kolayca tıkanabileceği dolambaçlı orman yolu hiçbir şeydi. Kucherla Nehri'nde atlı ahırlar bekledi. Telefon artık yakalanmadı. Eşyaları peremetnye çantalarına koydum - eyer üzerine yayılmış birbirine bağlı iki deri çanta. Kendime kibar ve nazik atı sordum ve küçük damat beni görkemli kahverengi bir aygır olan Orlik'e götürdü. Sırtlara doğru giden dar bir yolda dik bir tırmanışın üstesinden gelmek zorunda kaldık. Ata binmek çok zarif değildi. “Eh, teknik üzerinde çalışacağız,” diye düşündüm ve deri kayışı sıkıca tuttum. Damadın talimatı kafasında dönüyordu: "En önemli şey dizginlerin gitmesine izin vermemektir."

Birden sanki yerin altındaki karlı dağ sıraları büyüdü - zaten ruhu ele geçirdi. Efsaneye göre, uzun zaman önce ölümlü bir savaşta iyi bir kahraman ve kötü bir dev burada buluştu.

Atlar zinciri yürüyorlardı ve rotayı iyi biliyorlardı. Yavaş yavaş, biz irtifa kazandık. Aşağıda, ağaçlar arasında kar beyazı ve tam Kucherla rapids görünüyordu. Orlik tırmalamak için bir adım attı. Birdenbire eyerin sürünmeye başladığını fark ettim - ileriye doğru başka bir tırmanış vardı ve yol uçurumdan sadece birkaç metre uzaktaydı. Eyeri sıkmaya çalıştım, ama güç yeterli değildi. Çocukları aradım ama çok geç oldu: kendimi düşerken hissettim. Böyle anlarda bütün hayatın gözlerinizin önünde acele ettiğini, bunun yerine bir sebepten kafamın içinde parladığını söylüyorlar: "Keşke kamerayı kırmasaydım." Çalı kurtardı: Çimlere yapışmayı başardım, pistteki dört ayağa tırmandım ve yaşadığım gruptaki adamlara bağırdım. Yüzlerinden benden daha çok korktuklarını fark ettim. İstifçilerden biri vahşi bir kabusla kaçan Orlik'i yakalamak için acele etti. Kaçak yakalandı, arkadaşım tarafından kontrol edildim ve yine at sırtındaydım - ifadenin her anlamında.

Birkaç saat sonra ilk gecenin yerine gittik, çadırları açtık ve güveçte karabuğday pişirdik. Akşam saat sekizde zaten tam bir karanlık vardı. Ertesi gün daha da dik bir tırmanış yaptık. Ekipmanı yakından takip etmenin ve bir encore için uçmamak için atla ortak bir dil bulmanın benim açımdan olduğunu anladım. Manzaralar birbirini başardı: ormanlık çalılıklarda yolumuza devam ettik, yeşillik sona erdi ve kayalık araziye yol açtı. Aniden, önümdeki yerin altındaki sanki karlı dağ sıraları büyüdü - zaten ruhu ele geçirdi. Efsaneye göre, uzun zaman önce ölümlü bir çatışmada, iyi bir kahraman ve kötü bir dev burada buluştu. Bogatyr, düşmanı mağlup etti, siyah kalbini çıkardı ve uçuruma attı. Böylece dağ geçidi Karatyürek (Altay'dan "siyah kalpten") çıktı.

2300 metre yüksekliğe tırmandığımızda, Kucherlinskoye Gölü'nün çok aşağıya süzüldüğünü gördük. Bazı yerlerde, çim karla değiştirildi - kartopu oynamak için damatları durmaya ikna ettik. Akşam dağa gittik ve kamp kurduk. Batan güneşin son ışınlarında, çadır şehrimiz bir oyuncak gibiydi.

Tüm yolculuğun at sırtında gitmesi riskliydi, bu yüzden bir yere yürümek zorunda kaldım. 3060 metre yüksekliğe ulaştık. Yolda küçük nehirlerle karşılaştık ve bizim için gerçek bir sınav oldu: atım her bir yerde içki içmeyi bıraktı. Sabrımı kaybettim ve onu zorlamaya başladım, ama hiçbirine gitmedi. Damat Sasha, “Sen onunla çok yumuşaktın, o yüzden boynuna oturdu,” diye özetledi.

Sonunda adı Altay "beyaz suyundan" gelen Akkemsky Gölü'ne gittik. İçindeki su gerçekten beyazdır - kilden dolayı. Akkem kıyısında birkaç gün yaşamak zorunda kaldık. Alplerin kampında "Belukha", atlara veda etme zamanı. Yolda birkaç gün sonra uyanmak ve bugün bir çadır toplamak zorunda kalmayacağınızı bilmek paha biçilemez. Hayatımızı yavaş yavaş geliştirdik, turtaların yanında yaşayan meteorologlar için sık sık çörek yaptık, çay için kekik aradık ve ateşin etrafında toplanan akşamlarda Mafya çaldık ve hikayeler paylaştık.

Yerel halk Belukha'ya gitmiyor - kutsal olduğunu düşünüyorlar. Ve yerel inançlara göre kadınlar ona bakamıyor bile

Gizli bir arzunuz varsa ve içtenlikle Yedi Göller vadisinde sormanız durumunda, dağların yardım edeceğine inanılıyor. İlk radyal yürüyüşe gittik. İz dik bir şekilde yükseldi, baş çimen ve çiçek kokusuyla başını döndürdü. Yol boyunca, şelaleler ve dağ nehirleri vardı - ihtiyatlı bir şekilde tek dosyada onlardan geçtik. Aniden üşüdü ve yağmuru yağmaya başladı. İki göl görmeyi başardık, ama gök güresi vardı. Dağlarda kötü havalarda olmak tehlikelidir ve rehber bizi geri döndü.

Çadırımız çok büyük avantaj sağladı: Çadırlarımız diğer çadırlardan, Belukha dağı bizimkinden görülebilir. Grubun çoğu, Ali'ye ona bakmak için geldi. Dağcılar Belukha'nın kayıtlar için değil ruh için olduğunu söylüyor. Yüksekliği 4506 metre - nispeten küçük, ancak Belukha hepsini kabul etmiyor. 1996 yılında, efsanevi dağcı Reinhold Messner, dünyanın sekiz bin metresinin on dört dağının tümüne tırmanan ilk Altai'ye ulaştı. Hava durumu onu hayal kırıklığına uğrattı ve Belukha'nın tepesine çıkmadı. Aynı zamanda, meteorologlar bize lastik çizme giymeye gelen bir adamdan bahsettiler - geleneksel tırmanma botlarına alışkın olan birçok kişi için, bunu hafifçe sıradışı hale getirmek için. Bu arada, yerliler Belukha'ya gitmiyor - kutsal olduğunu düşünüyorlar. Ve yerel inançlara göre kadınlar ona bakamıyor bile.

Ertesi gün, Belukha'nın dibindeki Akkemsky buzuluna altı saatlik bir radyal yürüyüş yaptık. Yol kolay olmadı: Yerde sıkışıp kaldık, sallanan halat köprülerini nehirlerin üzerinden geçtik ve taştan taşa sıçradık. Geçişlerden birinde ayağım taşların arasındaki çatlaklara çarptı ve umutsuzca sıkışıp kaldım. Neyse ki, takip eden başka bir gruptan bir adam tarafından çıkarıldım. Uzaktan, Başmelek Mikail kilisesi parladı. Ölü kurtarıcılar, dağcılar ve gezginlerin anısına inşa edildi. Belukha'yı fethetmek için ayrılan dağcılar, haçlarını burada bırakır ve başarılı bir yükselişin ardından onları alır. Hepsi geri gelmez ve bazı haçlar sonsuza dek kilisede kalır.

Bir saat sonra, Akkemsky buzulundaydık. Akkem sahilini diliyle birlikte yakaladıktan sonra, son yüz yıl boyunca birkaç kilometre geri çekildi. Şimdi buzul bir duvara benziyor; Çok yaklaşmak tehlikelidir, bu yüzden nehrin diğer tarafındaki kayalara oturduk. Biri meditasyon yapıyordu, biri suyun sesini dinliyordu ve biri uyuyakaldı (tamam, o bendim). Geri dönüşte dolu dolu yol başladı - çadırlara ulaştığımızda, gök gürültüsü ve şimşek çakan bir sağanak kampa çarptı.

Alplaguera'nın üçüncü gününde, son radyal kampanya planlandı - bu kez Yarlu vadisine. Belki de vadideki en sıradışı şey, onlarca isme sahip devasa bir kayadır: Cengiz Han'ın taşı, Usta taşı, Dünya taşı ... Yeraltında yetmiş metre olduğunu söylüyorlar. Efsanelerden biri, bir zamanlar Belukha'nın önünde bir şehir olduğunu ve bu taşın sitesinde prenslerin soru sormaya karar verdiğini söylüyor. Olumsuz düşünceleri olan bir kimsenin burada uzun süre kalamayacağına inanılıyor - burada derhal ayrılma arzusu ile açıklanamayan acı ve baş dönmesi nöbetleri ile birleştiğinde. Diğerleri, aksine, taştan enerji ile şarj olabilir. Nicholas Roerich, bir yerlerde, sonsuz mutluluk olan Shambhala ülkesine girişi gizlediğine ikna olmuştu. O zamandan beri, takipçileri her yıl buraya akın ediyor.

"Belukha" Alp kampından, orman çalılıkları ve dağ patikaları boyunca yaklaşık yirmi beş kilometre uzaklıktaki "Üç Birches" otoparkına yürümek zorunda kaldık. Sabah saat sekizde vardık ve yolculuğun her saatinden sonra küçük bir durak yaptık. Hava ışık hızında değişiyordu: ilk önce kavurucu güneş ve birkaç dakika sonra rüzgar bir yerden çıkıp kemiğe delindi. Gökyüzü kapalı olduğu ve yağmur yağdığı için sadece rüzgârın öldüğü için sevinecek vaktimiz yoktu. Sadece Kamçatka'da böyle hava durumu düşüşleriyle karşılaştım.

Alayı önderlik edenler de bir saatten fazla ayrıldı. Bir süre sonra, kampanyanın bir başka katılımcısıyla Sveta grubumuza başkanlık ettik. Profesyonel olarak binicilik sporu yapan Sveta, hızına ulaşmak kolay değildi, ama heyecan uyandı. Daha da güçlüydü, yükselişler: nefes kayboldu, sırt çantası geri çekildi. Saat tam altıda, otoparka gittik.

Eve döndükten sonra, en basit şeylerin tadını çıkarmaya başlarsınız - örneğin, güneş dışarıda olduğu için uyanıp mutlu olursunuz

Ertesi gün, traktör bizi "Vysotnik" turizm üssüne götürdü. Novosibirsk'e minibüse binmeden birkaç gün önce dinlendik. En dokunaklı an bu rotanın geçtiği kişilere vedadır. Farklı yaşlardaki insanlarla bir kampanyada olma fırsatı, ilk bakışta göründüğü gibi bir test değil, bir hediyedir. Her zamanki temas çevrelerinden ne kadar yeni bulunabileceği inanılmaz. Bu banal gelebilir, ama bu yüzden doğru (bu yüzden kendi tecrübelerime dayanarak biliyorum): gerçek bir insanı tanımak istiyorsan onunla yürüyüş yapmalısın.

Yeni insanlarla tanıştığım zaman, neden sık sık kamp hayatının benim için bir duş, yumuşak bir yatak, İnternet ve medeniyetin diğer faydaları olmadan benim için bu kadar çekici olduğunu soruyorlar. Onların yokluğu! Çağrılar ve son tarihler yok, ama etrafta çarpıcı insanlar, ateşin yanında yıldızlı bir gökyüzü altında toplananlar, el değmemiş doğası ve öncü gibi hissetme şansı. Şehirde her gün düşündüğünüz küresel meseleler yerine, tamamen farklı şeyler öne çıkıyor: merak etmek, bir sonraki duraktan uzak mı? Bugün öğle yemeğinde ne pişiriyoruz? Hangi çiçek böyle kokuyor? Bir süre sonra, birçok yeni fikir başa gelip bilgi sesini dinlendirdi.

Karakterinizi mizaçlamıyor, zorluklarla baş etmeyi öğreniyor, insanlarla ortak bir dil buluyorsunuz. Ve en önemlisi, eve döndüğünüzde, en basit şeylerin tadını çıkarmaya başlıyorsunuz - örneğin, uyanıyorsunuz ve sadece mutlu oluyorsunuz çünkü sokakta güneş var. Böyle basit ama önemli bir yeniden başlatma. Onbir günün ciddi bir zaman dilimi olmadığı anlaşılıyor. Ama benim için Altay'da geçirilen zaman hayatımın bir parçası. Evet ve bu arada, Yedi Göller Vadisi'nde yapılan dilek, Moskova'ya döndükten birkaç gün sonra gerçekleşti.

resimler: mulderphoto - stock.adobe.com (1, 2), Rahat kuytu - stock.adobe.com