Comme des dolgular: Ray Kawakubo ve feminist modası
Örnek bir editör olduğunuzu hayal edin. saygı duyulan moda parlaklığı. 1981’de gerçekleşir ve siz de bir yıl önce Fransa’ya yerleşen, markanın ilk butiğini Paris’te açan ve az önce kendi defilesi olan Fransa’ya yerleşen az tanınan bir Japon tasarımcı gösterisine geldiniz. Tamamlanması uğruna, o zamanın modasında olan ve geleneksel kadınlık ve cinselliğe odaklananın ne olduğunu hatırlamakta fayda var: yükselen yıldız Azzedine Alaya'nın baştan çıkarıcı elbiseleri olan Thierry Mugler'ın kışkırtıcı kadınları öldüren kışkırtıcı kadınları öldüren Yves Saint Laurent'in burjuva güzelliği hayal gücü için.
Şaşırtıcı bir şekilde "Hiroşima şıklığı" olarak nitelendirilen eleştirmen, tahmin edilebileceği gibi kitlesel onaylamadı, ama sonsuza dek moda dünyasını değiştirdi
Ve burada dün Tokyo Üniversitesi öğrencisi Keio Ray Kawakubo sakinleşiyor, Paris modasının ritmini ölçerek bir tsunaminin yıkıcılığını ölçtüler. Gösteri sırasında, siyah renkli belirsiz kıyafetleri olan kızlar podyuma çıkıyor: sanki düzgün bir şekilde yemişler, akan etekler ve hacimli gömlekler bile gizleyen, sekonder seks özelliklerinden bir ipucu bile gizleyen yekpare gömleklerle süslenmiş kazaklar. Şok halindeki saygın halk - neydi: takılması gereken şeyler veya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japon yıkımı konusunda sanatsal bir ifade? "Hiroshima chic" adlı inatçı bir şekilde eleştiren koleksiyon, tahmin edilebileceği gibi kitlesel onaylanmadı, ama sonsuza dek moda dünyasını değiştirdi. Ve neredeyse hiç kimse Kawakubo'nun gelecek nesiller için en etkili tasarımcılardan biri haline geleceğini hayal bile edemezdi.
Ray Kawakubo’yu tasarımcı olarak anlamak için önce onun geçmişini bilmeniz gerekir. Çocukluğu ve gençliği savaş sonrası yıllarda, Japonya'nın II. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinin politik ve finansal olarak zayıflamasıyla geldi. Yetmişli yılların yanı sıra, Birleşik Krallık için, ülke için Hiroşima ve Nagazaki'nin korkularını bilinçli bir yaşta yakalamayan, ancak toplumsal sonuçlarının arka planında yaşayan yeni bir neslin oluşması ülke oldu. 1945-1952’de Japonya’nın Amerikan işgali sırasında Batılılar, özellikle kadınlara daha fazla hak ve özgürlük sağlamak için ülkeye kendi değerlerini empoze etmeye çalıştı. Bu nedenle, Mayıs 1947'de yürürlüğe giren Japonya'nın yeni anayasası, ülke tarihinde ilk kez kadın seçim haklarını garanti etti. Bu adım 1970'lerde Japon toplumunda oluşturulan feminizm hareketinin bir önkoşuluydu; bu, tüm Kawakubo’nun çalışmalarının katalizörü ve itici gücü olacaktı.
Tabii ki Kavakubo, feminizmin fikirlerini modaya dayatan ve kadınlık ve güzellik ile ilgili genel kabul görmüş fikirlerden kaçmaya çalışan ilk tasarımcı değildi. Hepimiz kadın figürünün çekici sayılmak için kum saati şeklinde olma zorunluluğunu taşımadığı konusunda ısrar eden Gabrielle Chanel'i hatırlıyoruz ve aşırı süsleme kötü bir tat işareti idi. Ya da daha az radikal bir biçimde olan bir kadının kendine giyinme ve erkeğin dikkatini çekmeme hakkını ilan eden Sonya Rykiel hakkında. Ancak, on, yirmi ve otuz yıl sonra birçok diğer tasarımcının koleksiyonlarında yankılanacak kadar yüksek ses çıkaran Ray Kawakubo’nun sesiydi.
Kavakubo kendisi, gençliği sırasında toplumun bir defadan fazla yanlış anlaşılması ve onaylanmaması gerektiğini söyledi: o zaman, 1960'larda, hala ataerkil Japonya'da bir aile yerine kariyer seçen bir kadın yakın bir egoist olarak kabul edildi. “Savaşmayı asla bırakmam - öfke bende doğar ve bu benim enerji kaynağım olur.” Kavakubo koleksiyonlarındaki provokasyonun hiçbir zaman özel bir görsel yaratıcı araç olmaması önemlidir: bir erkeğin gözünde çekiciliğini göz önünde bulundurmak, vücudunun eğriliğini çıplak görmek veya vurgulamak zorunda olmayan güçlü bir kadın fikri, her zaman görünen tuhaflıkların arkasındaydı.
Fiziksellik konusunu (en canlı örnek 1997 ilkbahar-yaz koleksiyonu) inceleyen Kawakubo, işgal sonrası Japonya'da yaşarken şahsen karşılaştığı Batı, özellikle Amerikan toplumunun getirdiği güzellik ideallerini sorguladı. Tasarım araçları olarak, zamanın Fransız modasının geleneksel normlarına aykırı olan çeşitli teknikleri kullandı: giyim elemanlarının doğru sırayla düzgün bir şekilde dikilmesi, ham kenarlar ve moda endüstrisinin yanlış tarafının metaforu olarak ortaya konan şeyler, erkek ve dişi koleksiyonlarda. Ancak tüm bunların arkasında, her zaman tüm Kawakubo'nun çalışmalarının bir örneği olan ve ona hayran olan tasarımcıların eserlerine yansıyan bir kadının kalıplaşmış klişelerinin baskısından bağımsız bir görüntü vardı.
Bu yüzden, modern modanın temel feministlerinden biri olan Miuccia Prada, Comme des Garçons'un kurucusunun onun için büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyledi. 1989'da gösterdiği ilk koleksiyon, Kawakubo’nun karmaşık tasarımlarından stilistik olarak uzaktı, ancak aynı zamanda moda endüstrisinin köklü kanonlarına rağmen, aynı geleneksel olmayan kadınlık fikri taşıdı. Prada'nın bunun için önkoşulları vardı: aktif bir feminist pozisyon, siyaset biliminde doktora derecesi. Fakat “çirkin şık” olarak adlandırdığı kendi tasarım estetiğini yaratmak için, birçok yönden, birçok cinsellikten anti-cinsellik fikri ve “lüks” moda prensiplerinin tesviye edilmesinden ilham aldı.
Bir başka güzel örnek de, Japon tasarımcıların neredeyse ete idol olduğu Alexander McQueen. Stili, özellikle daha olgun yıllarda, hem Comme des Garçons hem de Prada'dan farklıydı, ancak koleksiyonları aracılığıyla aktardığı değerler aynıydı. Güçlü (genellikle kelimenin tam anlamıyla anlamı - -1998/1999 sonbahar-kış şovunun sonunu hatırla) bir kadın, gizemli, bazen açıkçası saldırgan bir cinselliğe, neredeyse efsanevi bir yaratığa sahipti - güzellik hakkındaki popüler fikirlerden uzak bir resim.
Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander ve Anvers Six dahil olmak üzere 1990'ların görünümünü moda olarak tanımlayan anahtar tasarımcıların neredeyse tümü, bir şekilde Kawakubo’nun fikirlerini koleksiyonlarına aktardı: birisi, podyumda mankenler yayınladı. kıyafetler on beden daha büyük, biri kız kariyerciler için minimalist bir üniforma yaratıyor. Çalışmalarının görsel olarak Comme des Garçons koleksiyonları ile ne kadar kesiştiği önemli değil: tasarımcının takipçilerinin zihinleri üzerindeki etkisinden bahsettiğimizde, öncelikle bir kadının dogmadan bir erkeğin gözünde güzel ve seksi görünmesi için feminizm kavramını kastediyoruz.
Birçoğu Kawakubo'nun çalışmasını modadan ziyade sanata yakın düşünüyor: koleksiyonlarının çoğu, kıyafetlerle ilgili geleneksel kavramlardan çok uzak görünüyor. Tasarımcı, fikirlerinde, toplumsal cinsiyet, modern toplumda bir kadının rolü ve yeri, bir ortak fikrine bakmadan, onun istediği gibi görünme hakkına ilişkin fikirlerinin somutlaştırılmasını gördü.
Birçok kişi Kawakubo'nun modadan ziyade sanata yakın olduğunu düşünüyor: koleksiyonlarının çoğu, giysilerle ilgili geleneksel kavramlardan çok uzak görünüyor.
Bunu düşünürseniz, son üç yılın modası en azından bize aynı şeyi söylüyor: Yeni bir feminizm dalgasının oluşturduğu sosyal manzara arka planına karşı, Kawakubo’nun fikirleri yarım asırlık renkli siyah beyaz filmler gibi görünüyor. Bunların hepsini çoktan geçtiğimizi ve modern feminist odaklı modanın temelini otuz yıldan daha uzun bir süre önce attığını ortaya koydu. Bu, sloganları olan meşhur tişörtlerle ilgili değil, kadınların tekrar hatırlatıldığı gerçeğiyle ilgili: istediğin gibi giyinebilirsin, ve bu çekiciliğini ve kendine güvenini düzleştirmemeli, hatta seni karakterize etmemeli.
Bugün bir zamanlar Paris modası olan Kavakubo dünyasına aktarılan prensipleri izleyen bir grup tasarımcı var: Bu, modern bir feminist imajını ustaca yaratan Phoebe Faylo ve Hermès estetiğine ve Christophe Lemaire'e mükemmel şekilde uyan Nadezh Van Tsybulski'dir. ve Consuelo Costiloni ve Chitose Abe. Hepsi tek bir üslup paydası altına alınamaz, ancak ideolojik bağlamda, hepsi bir şekilde benzerdir.
Bir basın bülteninde belirtildiği gibi Büyükşehir Müzesi "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Aralarındaki Sanat" sergisi, Kawakubo'nun eserlerinde dualiteyi analiz etmeyi amaçlıyor: moda / anti-moda, tasarım / tasarım eksikliği, yüksek / düşük, vb. Şaşırtıcı bir şekilde, bu listede Japon tasarımcının yaratıcılığının ana konularından - bir kadının özgürlüğünden - söz edilmiyor. Kavakubo bir röportajda, "Pek çok tasarımcı, görüşlerine göre erkeklerin kadınları görmek istedikleri fikrini geliştiriyor." Dedi. Geleneksel görünümünden farklı olarak kendi teklifini sunacak kadar cesarete ve yeteneğine sahipti ve başkalarına da aynısını yapma konusunda ilham verdi.
Kawakubo (Yoji Yamamoto ve onunla aynı zamanda), bir kadın için, kıyafetlerin kendini dekore etme ya da geliştirme aracı olması gerekmediğini, ancak kendini ifade etme ya da koruma için bir araç olabileceğini gösterdi. Modern moda, bu düşünceye devam ederek, rahatlık, temel değer olarak rahatlık fikirleri ekleyerek - sonuç olarak, koza elbiseler ve spor ayakkabılar yerine serbest kesim podyumları veya intihar topuklu ayakkabılar yerine düz ayakkabılar üzerinde giderek daha fazla şeyler görüyoruz.
Ve evet, hiç kimse aynı Balmain ve Elie Saab’ı sadık müşterileri ordusu, Kylie Jenner’i rol model olarak seçen Instagram divs’i ve halen iki farklı çapta zıt gardırop stilini tercih eden kadınları: arkadaşlarla ve erkekler için toplantılar. Ancak, bugün içinde yaşadığımız dünyanın güzelliği tam olarak neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili kategorik kavramların yokluğundadır. Ve kim bilir, belki de 1981’deki şov için olmasa modern dünyanın biraz daha farklı olacağını biliyor.
resimler: Comme des Garçons, Metropolitan Sanat Müzesi, Alexander McQueen
